Un emplacement de camping mongol typique, du soleil, une belle vue - imbattable !
. Home mailto:isaetterry@mac.com
Website Note:
Veuillez noter que nous mettons à jour maintenant notre site Web manuellement en écrivant les codes HTML dans des café d'Internet. Pour cette raison les mises à jour sont brutes écrites en HTML - mais elles devraient maintenant inclure des images. Si tout va bien notre ordinateur portable sera réparé vers la fin octobre 2005
Cyclotourisme en Mongolie : voies, plaques d'égouts manquantes, chiens, etc….
La route d'Altanbulag de la frontière à Oulan-Bator est extrêmement plaisante et nous a préparé le terrain . Le paysage est absolument beau, la route ondule doucement (jusqu'à ce que vous soyez plus près d'Oulan-Bator ou elle commence à monter ) elle est bien mieux entretenue que du côté russe. Les conducteurs sont également très prévenants, peut-être parce qu'ils ont l'habitude d'attendre les troupeaux de moutons et de chevaux qui traversent la route principale, et ils sont aussi très amicaux. nous avons été constamment klaxonné et salués de toutes manières. S'écarter de la route principale n'était pas un bon choix dans cette partie de la Mongolie car nous avons seulement vu des voies poussiéreuses de sable, qu'il seraient très difficiles d'aborder avec nos vélos chargés.
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((à gauche) La route principale A3 vers Oulan-Bator, montrant
de bonnes tendances soviétiques
(à droite) 20km de montée
tranquille mais le revêtement de surface était excellent.
Nous avons également fait un circuit pendant une semaine autour d'Oulan-Bator sur les petites routes (à Zuunmod et à Terelj). Nous avons constaté qu'elles étaient goudronnées ou en gravier, et très plaisantes pour les cyclistes. Oulan-Bator est apparemment une exception . Nous avons visité en vélo toute la ville et nous nous sommes assurés de le faire un dimanche (nous avions noté qu'il y a beaucoup moins de trafic). Autrement la ville est encombrée avec les voitures et la fumée des centrales électriques. Ce n'est pas un une promenade agréable du tout !
Les chiens étaient un des soucis principaux d'Isa . Le "lonely planet guide" n'était pas très encourageant , nous indiquant des chiens sauvages chassant les voitures pendant des kilomètres … Mais nous n'avons eu aucun problème. Les rassemblements de chiens en ville ne semblent pas agresser quiconque et les chiens de garde dans les jardins ne sortent pas d'un certain territoire autour du jardin.
Une dernière particularité des villes mongoles Dachan et Oulan-Bator - faites attention à l'absence de plaques d'égouts. Nous avons eu une mauvaise expérience vraiment fantasmagorique dans Dachan, où la route principale en macadam était pleine des trous noirs et profonds au milieu et sur le côté. Heureusement nous sommes parvenus à les éviter tous !
Cartes pour le cyclotourisme.
Il n'y a aucune bonne carte détaillée de la Mongolie. Nous avons essayé le grand magasin national et un magasin spécialisé de carte dans Oulan-Bator, sans succès. Le magasin de carte est fermé le samedi et le dimanche. Pour la directions du magasin vous devrez demander au centre d'information de tourismes dans le bureau de poste central.
Nous avons utilisé notre carte de la Chine, qui couvre également la Mongolie, la Corée du sud et du Nord, le Japon, et une partie du Sud-est asiatique (parfait pour projeter votre voyage dans cette région). C'est une carte au 1/4.000.000 de Travelmag et nous l'avons achetée à Tallinn (planification anticipée impressionnante). Elle était suffisante pour atteindre Oulan-Bator car nous avons suivi la route principale A3. Pour notre voyage sur de plus petites routes autour de la capitale, nous avons emprunté notre carte de route de propriétaires de la Mongolie, qui est parfois excessivement erronée en donnant les distances et ne vous indique pas très exactement quel type de voies ou route vous êtes susceptible de rencontrer .
Nous avons noté un atlas des route de la Mongolie (juste avant que nous ayons quitté le pays.Il était au 1/1,000,000 mais comme par magie comprenait des tournants et des passages de route exactement marqués. Il convient de noter que plus une région est éloignée moins les cartes deviennent précises. Les voies s'enroulent, se dédoublent, bifurquent, disparaissent, bifurquent et se multiplient dans toutes les directions quand la carte ne montrera qu'une route simple.
Flore et faune
Gardez vos jumelles prêtes ! La Mongolie est fantastique pour la vie sauvage. En plus des images de cavaliers montant avec des troupeaux de yaks, de moutons et de chevaux (et parfois de chameaux !), il y a aussi beaucoup d'oiseaux et d'animaux que vous pouvez voir tout en étant sur votre vélo. Notre premier jour en Mongolie, nous avons repéré des grues blanches , quelques faucons et quelques oies rieuses . Ensuite nous avons rencontré quelques aigles des steppe, aigles d'or, vautour barbu et le vautour noir massif, mais merci beaucoup, aucun ours effrayants, loups ou lynx. Le contraste est étonnant avec la Russie, où nous n'avons pas vu autre chose autres que des pies et des jackdaws. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi.
Lorsque nous avons fait notre parcours dans le pays (à la fin de l'été), l'herbe de la steppe avait été entièrement mangée par tout les troupeaux et une partie du paysage était plutôt stérile, mais beau malgré tout . Les arbres se voient peu en Mongolie.
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Il peut n'y avoir aucun arbre mais les vues et les emplacements de camping sont étonnants.
Les seuls secteurs boisés sont les nombreux parcs naturels et les secteurs protégés, où le pâturage est contrôlé et la coupe et le ramassage du bois est interdit. Mais même les forêts protégées près d'Oulan-Bator diminuent parce que des personnes sont trop pauvres pour acheter du charbon pour l'hiver. Il y a beaucoup d'arbres, de bouleaux et de mélèzes dans les forêts, qui prennent des couleurs automnales magnifiques. C'était un vrai festin à voir.
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Les couleurs automnales font de merveilleux paysages de montagne.
Nourriture et boisson
Le régime de Mongolie est établi sur M&Ms, autrement connu comme mouton et lait (milk). La nourriture est bonne, mais quoi que vous commandiez, que ce soit un potage, un booz (semblable au Pozi russe) ou même le thé, attendez-vous à ce qu'il vienne avec du mouton ou pour le moins avec un goût de mouton. Le poulet est une rareté ici et nous pouvons seulement supposer que les vaches et les chevaux sont trop précieux pour être mangés. C'est en raison du deuxième « M », le lait. Du lait de vache et de brebis est employé pour créer beaucoup de types de beurre, de crème, de yaourt, et de tous les types de fromages aux drôles de formes.
Je pourrai faire notre rapport de fromage maintenant : nous avons finalement trouvé l'origine du bon fromage ici ! Mais il y a également des fromages très étranges : certains sont légèrement doux et tressés, quelques autres sont si durs que notre propriétaire y avait cassé ses dents tout en essayant de le mordre comme les Mongols le font. Le secret est de faire fondre ce fromage dans votre tasse de thé mongol (de type salé !).
Un choix des produits mongols typiques tous prêts pour notre voyage en train. Il y a : le beurre, le yaourt, le fromage sec doux tressé, le fromage frais, le fromage de grand magasin d'état (miam), les biscuits frits et le dernier favori d'Isa - le flacon thermos de 3 litres.
La majeure partie de la bonne nourriture, particulièrement le yaourt et les produits laitiers, peut seulement être trouvée sur les marchés. Les marchés sont une valeur sure particulièrement la section des viandes, mais ce n'est pas pour les personnes sensibles. Au dernier marché ou nous sommes allés, il y avait un camion garé ouvert portant les têtes coupées de 30 chevaux et yaks !
Dans la campagne, il y a beaucoup de « Delguur » ou magasins qui essayent de vendre de la nourriture. Il y a parfois beaucoup de Delguurs groupés ensembles, vendant tous les mêmes choses. Le choix déçoit toujours. Il est facile de trouver les aliments principaux comme le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre et les oignons, mais rarement n'importe quoi d'intéressant pour faire un sandwich. La qualité de la nourriture en conserve est effroyable et plus d'une fois nous avons dû nous forcer pour avaler des sardines en boite. Nous avons fini par prendre des sandwichs avec du riz et les restes des repas de la soirée. Les autres choses vendues dans les magasins sont : Beaucoup de bonbons, biscuits, et toute sorte de casse-croûte malsains et bon marché comme des barres de chocolat avec 4% de cacao et 96% de graisse végétale ou les gâteaux croquants de Choco-pâté en croûte, que nous avons trouvé dans chacun des petits magasins depuis la Russie, avec seulement 2%de cacao. L'ouest n'a ajouté aucune qualité au régime mongol !
Rapport de boissons : ici encore, la Mongolie nous a ouvert les yeux. Nous nous sommes arrêtés une fois pour boire une tasse de thé dans un « tchainaya gazar » ou l'endroit de thé. Inutile de dire notre surprise quand le thé s'est avéré être principalement du lait (lait de chèvre), avec une pincée de sel ajoutée ! Certainement un goût a acquérir. Nous avons également goûté l'airag, qui est du lait fermenté de juments. Celui-ci vous prend par surprise : vous pensez que vous l'aimez jusqu'aux drôles de relents de moisis d'un goût de bière après la première impression laiteuse. Nous n'étions pas trop sûrs de cela l'un ou l'autre… Autrement l'abondance de vodka et l'abondance de bière de Corée peuvent être trouvées ici. Terry a été fortement amusé par la légende en anglais sur les canettes de bière coréennes : « KAS est le bruit de la vitalité ».
Mais parlons de l'essentiel : L'eau. Dans beaucoup des petits magasins ou « Delguur » vous pouvez trouver de l'eau en bouteille. Mais un filtre à eau est nécessaire ici et nous avons filtré en moyenne 6 litres de l'eau par jour. Il a été facile de trouver des fontaines et des rivières sur le chemin que nous avons suivi (A3 et autour d'Oulan-Bator).
le filtrage à 1 litre par minute (ne comprenant pas les préparatifs pour obtenir le fonctionnement, tomber dans le fleuve et renverser l'eau filtrée par terre). Un kit essentiel pour voyager en Mongolie
Beaucoup de Mongols vivent encore dans la tente ronde typique appelée Ger (yourte). Il y a un fourneau central et un secteur minuscule pour la cuisine - normalement rien de plus qu'une table basse. Toute la nourriture est préparée à partir de zéro et mise à cuire au-dessus du fourneau. L'eau ne semble jamais être bue telle qu'elle est, elle est toujours bouillie, transformée en une certaine forme de thé et normalement maintenue chaude dans des énormes flacons thermos.
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(à gauche) Ger (yourte) typique d'une famille nomade en
Mongolie, portable et remarquablement chaude.
(à droite) le
secteur simple mais efficace de cuisine à l'intérieur d'une yourte. Le grand wok
est employé pour faire cuire au dessus du fourneau central brûlant du bois et du
fumier
Langue et coutumes
Le Mongol est de loin le langage le plus difficile que nous avons trouvé jusqu'ici. Nous sommes heureux qu'en étant passé par la Russie nous puissions lire l'alphabet cyrillique. L'écriture d'origine Turque de la Mongolie a été remplacée par le Cyrillique par les Russes en 1944 ( ce fait montre les méthodes soviétiques d'éducation pour 96% d'instruits). Mais la prononciation est simplement impossible pour nous deux, bien que peut-être Isa soit meilleure pour prononcer certains types de « R ». Le fait est qu'après trois semaines passées en Mongolie, nous incitons toujours les gens à rire en essayant de dire «je vous remercie ». Notre guide nous a donné quelques indications pour la prononciation, mais elles ne sont pas correctes.
Nous avons été frappés qu'il n'y ait aucun mot en mongol pour « SVP » et toutes les conversations semblent plutôt directes et au point. Nous savons qu'il y a un mot pour « désolé » mais nous ne l'avons jamais entendu, quoique nous ayons vu des personnes traverser la foule, en écartant les mamies d'un coup de coude et en passant sur des enfants. Peut-être il est correct de faire ainsi. Mais si vous touchez quelqu'un au chapeau, vous aurez des ennuis profonds parce que la tête et les épaules sont les parties sacrées du corps !
Nous avons avons également trouvé quelques exemples drôles de traduction Mongol - anglais au centre d'information touristique très serviables et de leurs « recommandations pour la sécurité :
22 septembre 2005 - Kalinisha (Russie) à Altanbulag (Mongolie) - 67 kilomètres
La terre sans barrière a commencé par deux énormes barrières. Celles-ci marquaient la frontière entre la Russie et la Mongolie et partaient en droite ligne sur des kilomètres des deux côtés d'Altanbulag. Mais après cette barrière, le paysage est immédiatement très différent de celui du côté russe. Les forêts ont totalement disparu, et la steppe a commencé. Nous pouvions voir quelques yourtes (la tente blanche mongole) et déjà quelques troupeaux vagabonds de yaks . Nous avons monté le camp sur une colline et avons vu notre premier beau coucher du soleil mongol. Vraiment impressionnant !
Notre premier grand coucher de soleil et notre première nuit en Mongolie.
23 septembre 2005 - Altanbulag a Rhapar-Daba pass- 74 kilomètres
Un autre beau jour ensoleillé. La température a atteint 23°C l'après-midi. Avec les beaux paysages et la bonne route, cela a rendu le cyclisme vraiment plaisant. Notre premier arrêt a était à Sukbataar, ville baptisée du nom du héros national qui a aidé à libérer la Mongolie de la domination chinoise en 1911. La ville est plutôt laide, avec les immeubles et les usines soviétiques habituels et de grandes cheminées . Mais l'atmosphère est vraiment détendue. Autour de la place centrale, beaucoup de gens se sont réunis autour de nous pour regarder notre carte et ils nous ont enseigné nos premiers mots mongols hésitants. L'argent changé à la banque était marchandé : comme étudié à Manchester. Et quand nous sommes partis de la ville, nous avons été escortés par beaucoup d'écoliers de tous les âges criant « bonjour, salut, au revoir ». Certains ont eu des gestes d'un coup sec et dur comme Eminem. C'était plutôt drôle.
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(à gauche)Terry est satisfait comme un
polichinelle à quel point il a bien monté la tente
(à
droite) un Ovoo, un monticule de pierres trouvées placé sur les collines ou la
route passe.Il y en a partout en Mongolie. Traditionnellement le conducteur
s'arrêtera et tournera 3 fois autour dans le sens des aiguilles
d'une montre, pour s'assurer la bonne chance.
Sur la route, nous étions sans interruption klaxonné et et salués par les voitures et les camions. Il y avait quelques énormes camions à 6 roue motrices tirant deux remorques et quelques plus petits camions chargés avec de hautes piles de foin. La majeure partie du temps, nous les rencontrons encore après qu'ils nous aient doublés, fumant et soufflant sur chaque colline attendant que leur moteur refroidisse.
Nous avons vu notre premier « ovoo » aujourd'hui. Il est difficile de comprendre ce que c'est , mais facile à décrire. C'est une pile d'offrandes aux dieux (les Mongols sont encore influencés par le chamanisme), ils se trouvent habituellement sur des passages, de montagnes ou de collines. Quand vous en trouvez un par hasard, vous êtes censé faire une offrande et marcher autour de l'ovoo trois fois dans le sens des aiguilles d'une montre tout en faisant trois souhaits. Pour nous, il satisfait a deux autres fonctions : c'est une bonne détente pour les conducteurs de voiture et une manière commode se débarrasser des déchets. Certains ont mis des bouteilles de vodka ou fanta (vides), des pièces de monnaie, des sachets en plastique, des housses de volant de direction et même des béquilles !
Un Ovoo impressionnant près d'Oulan Bator, celui-ci inclus un petit autel avec des offrandes d'argent
24 septembre 2005 - de Rhapar-Daba pas à Baruun-Haraa - 95 kilomètres
Nous avons atteint la ville de Dachan à l'heure du déjeuner. Cette ville a été seulement construite en 1961 pour soulager Oulan-Bator, mais il est amusant de voir qu'elle a déjà un vieux et un nouveau centre. Nous sommes allés au marché pour faire un peu d'achats. Le marché est plutôt coloré, il y a là une masse de personnes avec des chevaux et des chariots attendant à l'entrée et beaucoup de personnes habillées dans le del, la robe traditionnelle. Tout peut être trouvé ici, il y a également quelques fruits et légumes, qui sont difficiles à trouver dans les petits « delguur » ou les magasins. La stalle des viandes est à voir, mais pas pour les personnes sensibles !
Isa a repéré du yaourt et en a eu un tupperware entièrement rempli. Après le yaourt russe liquide et léger, nous avons été tout excités de trouver du yaourt épais. Cependant, c'était une erreur, Isa avait seulement acheté de la crème fraîche épaisse. Inutile de dire que notre déjeuner était plutôt lourd et nous n'avons eu besoin d'aucun casse-croûte pendant les 40km que nous avons parcourus dans l'après-midi.
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(à gauche) le Bouddha géant de Dachan (à droite) un autre grand terrain de camping.
Après le marché, nous avons décidé d'aller voir la grande statue de Bouddha sur la colline locale. Nous avons été bientôt entourés par vingt écoliers disant tous « bonjour, mon nom est… » un après l'autre. À notre honte, nous étions incapables de prononcer n'importe lequel de leurs noms et quand nous avons essayé, nous avons été salués par des hurlements énormes de rire. Après quoi la conversation a été plutôt limitée et leur professeur nous a dit qu'ils savaient seulement compter jusqu'à dix. Mais ils n'étaient pas timides de toute façon et nous avons eu un grand travail pour les empêcher de sauter sur les vélos et de partir au loin. Pendant qu'une autre vague d'écoliers approchait (nous avions dit bonjour quarante fois depuis), nous avons décidé qu'il était temps de penser à notre déjeuner. Nous avons trouvé un emplacement tranquille un peu plus loin. Mais juste pendant que nous nous asseyions , un homme est venu et nous a interrogés au sujet de notre voyage. Il parlait russe ainsi un peu de conversation était possible. Il s'est simplement assis avec nous tandis que nous mangions et est parti poliment quand sa cigarette a été finie. Un autre homme est alors venu, nous posant les questions habituelles. Et quand nous devions partir, nous avons eu un troisième visiteur, cette fois de dix-neuf ans sur un vieux vélo de course Bianchi. Il nous a demandé s'il pouvait nous suivre tandis que nous roulions. Ainsi nous avons eu une escorte les 15 kilomètres suivants. Ce gars était si intéressée par nos vélos que nous avons pensé qu'il allait se brûler les yeux en les regardant trop. Nous avons échangé nos vélos pendant un moment, mais nous ne pensons pas qu'il ait été trop impressionné par la lenteur et le poids de nos vélos de tourisme, il a semblé tout à fait heureux de reprendre son vélo de course léger à Dachan.
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(à gauche) Lac sur le chemin de Dachan. (à droite) les banlieues de Dachan, avec des personnes utilisant toujours leur yourte.
Ce n'était pas la fin des rencontres de la journée. Nous avons alors rencontré deux chasseurs revenant des montagnes dans leur fourgon. L'un d'eux parlait un excellent anglais ce qui était agréable pour une causerie, il a arrêté sa voiture et nous a montré les deux marmottes qu'ils avaient tuées. La marmottes est une viande très appréciée en Mongolie. Elle est mangée rôtie de l'intérieur, en mettant des pierres chaudes dans son corps. Mais nous avons appris plus tard que la chasse aux marmottes (et les manger) est si populaire en Mongolie que la chasse est maintenant strictement interdite dans certains secteurs où les marmottes ont presque totalement disparu. Que les marmottes du parc du Mercantour (où Isa va chaque année), prennent garde ! ! ! !
25 septembre 2005 - de Baruun-Haraa à quelque part aux sud de Baruun-Haraa - 50 kilomètres
Le jour commençait mal. Je suppose que cela doit se produire de temps en temps. La Mauvaise chance. Nous avons découvert que le gruau que nous avions acheté avant de quitter la Russie était plein des larves, qui l'ont infecté. Terry a juré toute la journée au sujet des voleurs et des vagabonds russes. Ceci a également expliqué le goût âcre que nous avions ressenti pendant les deux derniers petits déjeuners. Beurk ! Et puis, Isa a laissé tomber le bouchon du camel-bag d'eau potable dans un trou de souris. C'est un petit article mais essentiel et nous avons passé les 20 minutes suivantes en creusant des trous avec nos mains et une cuillère.
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(à gauche), Ryan un Américain sur une motocyclette
entreprenant son premier voyage avec son permis de
conduire acheté aux philipines. Son sac de voyage a été fixé à la motocyclette
en utilisant une vieille plate-forme de planche à roulettes
(à
droite) ces énormes porteurs avec toutes les roue motrices ont
été vus dans un petit village, une causerie avec le conducteur ukrainien a
indiqué qu'il conduisait jusqu'à Kiev - à 18km/h et que cela prendrait 2 mois
- il ne portait rien !.
Nous nous sommes arrêtés pour le déjeuner après avoir fait des emplettes dans Baruum-Haraa. Faire des emplettes dans un Delguur implique de visiter touts les Delguurs dans le village. Le choix est pauvre, mais si vous les jugez tous, vous pouvez trouver quelque chose pour un bon sandwich - si vous êtes très chanceux. Nous sommes alors allés chercher un emplacement de pique-nique près du fleuve et nous avons rencontré un petit jeune homme sensationnel d'environ 5 ans, qui était vraiment intéressé par nous et nos vélos. Nous lui avons montré comment faire des ricochets avec des pierres et la conversation a ensuite tournés sur faire des bruits d'animaux. C'est le mieux que nous pouvions contrôler après trois jours en Mongolie ! Notre petit ami était très très triste quand nous l'avons laissé, mais il a aidé Isa a pousser son vélo dans la côte raide et nous a salué d'un au revoir. Pour notre emplacement de camping en soirée, nous avons choisi le haut d'une autre colline ainsi nous pouvions apprécier le beau coucher de soleil et également le lever de soleil (la plupart de nos amis ne nous croirons pas au sujet du lever de soleil, mais nous le voyons en pédalant !). Après 30 minutes à pousser les vélos vers le haut - c'était une colline raide - nous avons atteint le sommet et étions tête à tête avec un tracteur de fenaison. Ils moissonnent le haut des collines en Mongolie ! Mais cela aurait été trop d'effort de retourner vers le bas, ainsi nous sommes simplement allés jusqu'au prochain sommet et nous sommes effondrés de fatigue !
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(à gauche)Un petit ami que nous avons fait le déjeuner fini, très serviable et un habitué des ricochets.
(à droite)
C'était un dur de pousser sur 200m jusqu'à notre terrain de camping au
sommet.
26 septembre 2005 - sud de Baruun-Haraa à Ih-Suuz - 44 kilomètres
Le vent soufflait directement dans nos visages et nous
avons progressé extrêmement lentement.
Fait du jour : 10 Km/h en
poussant dur sur une pente inclinée de 5% !
Nous nous sommes arrêtés
après 20 kilomètres dans un petit endroit qui ressemblait à un restaurant.
Mais ils ont refusé de nous servir n'importe quel repas, aussi Isa s'est dirigé
vers trois hommes mangeant quelque chose à une table et la femme dit
« Tchai », thé. Ainsi nous avons commandé le thé et quelques biscuits
qu'elle nous a vendu. Cependant, nous avons été tout étonnés par notre premières
gorgées de thé très laiteux : il était salé ! Nous sommes parvenus à boire
quelques tasses, essayant de reporter le moment de revenir sur nos vélos et de
pédaler dans le vent contraire encore très fort. Avant que nous soyons
partis, tout le monde dans le Tchainaya Gazar a voulu essayer nos vélos, et ils
étaient tout à fait heureux que nous le permettions : le vent était trop fort
pour pédaler encore 15 kilomètres, nous avons trouvé une plus grande
cantine. Nous ne pouvions pas déchiffrer le menu manuscrit (à part le mot
« menu »), ainsi nous avons utilisé la bonne vieille méthode du
"pointé de doit sur les plats", ce qui était vraiment embarrassant parce que
tout le monde nous regardait tandis que nous indiquions leur repas. Ainsi
nous avons obtenu ce que nous avons voulu : mouton et nouilles
délicieuses et mouton délicieux avec du riz et la purée. Quand nous sommes
revenus sur la route, le vent était encore terrible ainsi nous nous sommes
arrêtés dès que nous avons trouvé un bon endroit pour camper, à environ 10
kilomètres plus loin.
Dès que la tente a été montée, le vent contraire s'est calmé.
Bien, cela ressemblait a à un emplacement tranquille et agréable avec un cours d'eau tranquille et beau. Pendant que nous étions prêts pour un peu de lavage dans le fleuve «au naturel », un cavalier et ses deux chiens sont apparus par derrière les collines et ont traversé la vallée pour revenir plus tard avec un troupeau de chevaux. Ensuite c'était deux jeunes sur une motocyclette et une fille lavant aussi quelque chose dans la rivière. Nous avons vu cela du haut de notre petite vallée tranquille , Il devait y avoir là quelques familles vivant dans des yourtes que nous n'avions pas repérés !
27 Septembre 2005 - Ih-Suuz à Oulan-Bator - 81 kilomètres
Nous n'avons jamais vu un vent inconsistant tel que celui de la Mongolie : aujourd'hui il était derrière nous tout le long de la journée. Après un petit déjeuner très léger (nous n'avions aucune confiture et aucun gruau !), nous avons commencé à grimper jusqu'au point le plus élevé du voyage jusqu'ici. Terry est très fier de ce « fait du jour », ainsi je l'ai soigneusement noté : nous avons atteint une altitude de 1593 m avec nos vélos ! Nous sommes arrivés dans une ville pas très amicale (nous avons mis cela sur le compte d'être plus près de la capitale ). Nous pensons que c'était Ih-Suuz, mais nous ne pourrions pas le dire avec certitude car notre carte est si imprécise.
Nous attendions avec intérêt un bon déjeuner après nous être tellement élevé et avoir tellement peu mangé. Malheureusement, le pain que nous avions apporté était rassis et le beurre s'est avéré être de la margarine bon marché. Les sardines en boite que nous avions, toujours dans la date, était une bouillie non appétissante de matière grisâtre et d'oeufs de poisson. Nous avons pensé que le chocolat et les biscuits nous encourageraient, mais le choco était principalement de la margarine et du cacao pour seulement 4% ! Ça ne fait rien, nous avions toujours nos biscuits. Terry était étonné de trouver quelques raisins secs dans nos simples biscuits : cela s'est avéré être une mouche cuite au four ! Toujours tout à fait en colère, nous avons sauté sur nos vélos et avons traversé le plateaux nu élevé précédant Oulan-Bator plutôt rapidement. Nous avons atteint les banlieues d'Oulan-Bator en temps utile et avons attendu Sabina, la propriétaire de notre Email One-Way Ger Hotel pour nous réceptionner. Nous avons attendu devant le premier magasin bien approvisionné que nous avons vu depuis plusieurs jours et Terry y est allé faire des achats , les biscuits sans mouches, la confiture et l'huile d'olive.
Du 28 au 2 octobre 2005 - en essayant de nous détendre, nous nous sommes sentis malades dans Oulan-Bator.
Comme nous le faisons souvent, nous avons passé notre premier jour dans la capitale la plus froide du monde (un autre fait du jour : La moyenne annuelle est de -5 degrés C ici) en déambulant et en sentant l'ambiance. Bien, quelle ambiance… Nous avons été heurtés par l'atmosphère de fumée au-dessus de la ville après avoir passé quelques jours sous un pur ciel bleu. Vous pouvez réellement sentir le charbon et d'autres mauvaises vapeurs dans l'air que vous respirez. Beaucoup d'habitants portent maintenant un masque contre la poussière et certains couvrent même leurs oreilles d'écharpes, ce qui les fait ressembler à des extraterrestres. Il y a quatre centrales électriques utilisant le charbon comme combustible, et dans toutes les yourtes des banlieues on emploie également le charbon ou le bois pour faire la cuisine et pour le chauffage en hiver.
Oulan-Bator a également un problème sérieux de trafic - la circulation est affreuse : les vieux fourgons délabrés et les arrogants nouveau 4x4 avec les fenêtres teintées combattent chaque centimètre de la route. Il y a peu de place pour les piétons et les cyclistes, bien que nous soyons parvenus à traverser la ville sur les vélos un dimanche où c'est un peu plus tranquille.
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(à gauche) Surveillez vos objets de valeur dans Oulan-Bator,
les voleurs sont partout, dans ce cas-ci avec des lames de
rasoir
(à droite) Centrale électrique fonctionnant au charbon au
centre de la ville - c'est juste une des quatre dans
Oulan-Bator.
Nous ne voulons pas trop dire au sujet des mauvais côtés d'Oulan-Bator. Par exemple, beaucoup de trottoirs ont des trous noirs énormes (les plaques d'égouts ont été volées et il y a beaucoup de travail à prévoir), ceci vous tient en alerte en marchant dans la ville, particulièrement la nuit. Il y a beaucoup de mendiants (tristement un bon nombre d'entre eux sont des enfants), qui seront plus qu'heureux d'éprouver votre résistance en posant constamment la même question ou en vous chassant en bas du trottoir. Bien plus provocants sont les voleurs. Le pantalon de Terry en fait les frais, mais grâce aux qualifications de lutte de Terry, le voleur n'a pas eu le temps d'atteindre le renflement évident (de sa poche). (C'est un problème courant de vol, parmi tous les autres touristes étrangers que nous avons rencontrés, sauf un). Plusieurs des problèmes proviennent du capitalisme débridé qui s'est abattu depuis 1991 sur un pays qui était essentiellement nomade avant de supporter dans les années 60 le communisme sous la domination russe - cela risque de prendre un bon moment pou retrouver un bon équilibre.
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(à gauche) Arrivée à Oulan-Bator
(à droite) Apparemment le
plus grand pot à cuire en bronze du monde, appropriés pour toute recette
comportant 10 moutons et 2 yaks. Dans le passé il a été employé pour alimenter
1000 personnes vivant au Monastère Manzhir Kiid .
Mais tout n'est pas vraiment mauvais. Nous avons été amusés par « les cabines de téléphone vivant » dans les rues de la capitale. Certains portent un téléphone normal de maison et beaucoup de gens s'arrêtent et appellent en payant 100T par minute, comme vous le feriez d'une cabine de téléphone. Beaucoup de personnes plus âgées portent toujours le "dell' (robe traditionnelle) et elles ajoutent un peu de couleur dans la foules. Nous avons eu la chance d'entendre le bruit mystérieux de la de steppe autrement appelé gorges chantantes dans un spectacle subtilement nommé « Le meilleur de l'art mongol pour les touristes ». Trois gars sont venus sur la scène et ont produit des bruits venant de nulle part. Nous n'avons jamais entendu quelque chose de si étrange. Ils ont utilisé leur estomac et leur gorge pour chanter des mélodies harmonieuses, mais c'était un peu comme écouter E.T. Extrêmement étrange. Et en dépit d'un jour ou nous nous sommes sentis très malades et abattus (nourriture malsaine), nous sommes parvenus à voir les squelettes impressionnants de dinosaures dans le musée d'histoire naturelle et la statue Bouddha de 26.5 m de hauteur énorme dans le monastère de Gandan. Le Bouddha est fait de 20 tonnes de cuivre, est couvert d'or et de pierres précieuses il contient 27 tonnes d'herbes médicinales et à la base une yourte entière (maison traditionnelle) + des meubles !
3 octobre 2005 - Oulan-Bator à Manzshir Khiid - 44 kilomètres
Comme le temps se refroidissait, nous avons décidé de ne pas traverser le désert de Gobi et à la place nous avons continué à explorer la campagne environnante et les parcs nationaux autour d'Oulan-Bator. Dès que nous avons quitté la ville, nous avons retrouvé les paysages et le ciel bleu que nous avions tellement appréciés pendant nos premiers jours en Mongolie. Nous avons campé dans le parc protégé de Manzshir Khiid, si tranquille et si beau. L'entrée était de 5.000 togrog par personne.
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(à gauche) Structure de soutènement d'une
yourte.
(à droite) les Mongols mangent du mouton à toute heure,
la preuve est facile à trouver autour de n'importe quel emplacement où une
yourte a été établie.
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Ruines du monastère de Manzhir Kiid , détruit par les purges staliniennes des années 30. Le complexe avait été le lieu de vie de plus de 1000 personnes, plus tard tous relogés et forcés à travailler dans d'autres régions de la Mongolie.
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(à gauche) Une flûte bouddhiste mongole de Ganlin horn
- faite à partir d'un os humain de la cuisse
(à droite) le bouddhisme et ses
divinités est tout à fait déroutant. La couleur rouge et les yeux en rotation
sauvages de ce masque de tsam signifient une mauvaise divinité - je pense que
nous devons retourner aux manuels du bouddhismes
4 et 5 octobre 2005 - monastère de Manszhir Khiid et parc naturel
Nous avons passé deux jours pour visiter le beau monastère (maintenant un musée) et avons gravi une des quatre collines sacrées d'Oulan-Bator, Tsetseegun. L'emplacement du monastère est impressionnant : il logeait plus de 1000 familles et moines et a été réduit en ruines pendant les purges staliniennes des années 30, lesquelles ont été également effectuées par le gouvernement communiste mongol. Il reste seulement un bâtiment reconstruits maintenant. La vue des montagnes, avec les mélèzes jaunes et les roches et les falaises énormes de granit, impressionne.
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(à gauche) Relaxation avec une bonne tasse de thé- pas de sel
juste un bon et honnête Earl Grey
(à droite) drapeaux bouddhistes de
prière sur Tsetseegun Uul, avec une grande vue sur Oulan-Bator.
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Le temps avait pris un tour nouveau vers le plus froid. En général -4 degrés C à 8 h du matin
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(à gauche) la nuit la plus froide jusqu'ici, l'eau a gelé,
Isa a dormi avec son chapeau sur la tête - et s'est réveillé pour le trouver
couvert de glace.
(à droite) le fleuve et les Yaks à
l'entrée du parc national de Terelj.
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6 octobre 2005 - Du monastère de Manszhir Khiid à l'entrée du parc naturel de Terelj - 55 kilomètres
Nous avons commencé le jour très lentement : Le ventre d'Isa lui jouait toujours des tours. Nous avons commencé à stocker de la nourriture dans Zuunmod, où nous avons trouvé du pain, mais rien pour faire les sandwichs et aucune poubelle (nous portions la valeur de trois jours de déchets avec nous). Étrangement, le manque de poubelles ne semble pas tracasser quiconque en ville et l'aspect saisissant de la steppe environnante était des centaines de sachets en plastique volant dans le vent. Il semble qu'il y a un manque de toilettes en état de fonctionnement, nous avons vu une vieille femme sortant d'un bâtiment de type soviétique et se tapissant dans un fossé voisin pour se soulager . La Mongolie a beaucoup de chemin à faire quand à l'hygiène dans les villes…
Ce n'était pas encore tout mauvais : Isa a eu une proposition pour faire une épouse mongole et Terry a été invité à boire de la vodka. Mais nous avons pensé tous les deux que nous serions meilleurs pour faire du cyclisme, ainsi nous avons fait nos adieux et sommes passés à la route rugueuse cette qui relie Zuunmod à Nalayh. C'est une route tranquille, avec seulement quelques yourtes mais avec les plus grands troupeaux d'animaux que nous ayons vus. Le paysage est évidement sur pâturé, mais beau d'une certaine manière.
Nous avons atteint la route principale goudronnée qui mène à la frontière avec la Chine après 25 kilomètres (en dépit de toutes les cartes et les panneaux qui ont indiqué que la route était de 34 kilomètres) et puis à l'entrée du parc de Terelj. Si vous voulez faire un trajet vers Terelj d'Oulan-Bator, il n'y a aucun panneau, mais vous devrez prendre la première route de macadam qui quitte la route principale goudronnée vers la gauche et évite le centre de Nalayh à l'est. Si vous le manquez, vous pouvez également prendre la deuxième route vers votre gauche, qui a une grande structure en métal.
(à gauche) couleurs automnales dans le Terelj
(à
droite) tous les gens du pays attendent un pont pour traverser le fleuve.
Normalement ceci se fait sur un cheval, dans ce cas-ci une motocyclette et deux
femmes se sont servies du camion russe de sylviculture à 6 roues
motrices.
7 octobre 2005 - entrée du parc naturel de Terelj au village de Terelj - 33 kilomètres
Ce jour requière une mention spéciale. Nous campons sur une colline et la température est devenue durant la nuit extrêmement froide. Avec l'humidité du fleuve en dessous, nous nous sommes réveillés avec une tente totalement givrée ainsi que nos vélos, mais ce qu'Isa a vraiment détesté c'était que le chapeau qu'elle a porté pendant la nuit était totalement gelé. Toute la glace est tombée dans son cou, pas une manière plaisante de se réveiller ! À 8 heures, il y avait - 4°C . Il a fallut beaucoup de tasses de thé pour se réchauffer les doigts.
Après le paiement de l'entrée de 3.000 togrog chacun, nous avons commencé sur la route goudronnée vers Terelj et avons finalement été réchauffés par le soleil. La route et le paysage étaient beaux, mais corrompu légèrement par une multitude de camps de yourtes, qui ressemblent un peu à des camps militaires avec leur configuration stricte et morne. Quelques camps se sont distingués et ont eu des dinosaures complets à l'entrée.
Le village de Terelj a été un vrai désappointement. La vallée s'est soudainement ouverte et n'était pas aussi attrayante que ce que nous avions vu tout le reste du chemin. Il y a peu d'autre choses qui peuvent être pratiquées ici à part l'équitation (nous espérions des randonnées, mais il n'y a aucune carte ou aucuns chemins marqués dans le secteur). Avec la fin de la saison des touristes , nous étions une proie facile pour les guides de cheval, qui faisaient tous défiler leurs chevaux devant nous en faisant des propositions. Nous avons décidé de retourner d'où nous sommes venus et camper près du fleuve. Nous nous sommes laissés tomber vers le bas de la route principale et nous sommes trouvés entourés par des yourtes que nous ne pourrions pas voir d'en haut.
Pendant que nous regardions tristement le gué du fleuve trop profond pour les vélos, un homme appelé Chuck est venu nous disant de ne pas traverser ici parce qu'il y avait beaucoup d'autres gués après ceci. Il nous a invités à mettre notre tente près de sa yourte, comment pouvions-nous refuser ? Et alors nous avons été invités pour le thé (thé salé, hum…), et puis pour un repas car il allait faire cuire pour toute sa famille de toute façon, et alors nous pourrions rester dans sa yourte. Agneau fraîchement abattu… c'est ainsi que nous nous sommes sentis. Clairement tout ceci allait nous coûter et : le matin suivant $15 ont été demandés pour l'abri et la nourriture.
8 octobre 2005 - village de Terelj et retour à l'entrée du parc naturel de Terelj - 22 kilomètres
Nous avons eu également un arrangement pour une promenade à cheval de deux-heures avec lui ($30 avec un guide), qui a semblé être la seule manière d'explorer le secteur . Notre guide ne parlait pas anglais du tout, ainsi la conversation a été limitée « hé, hé » pour obtenir notre attention et « Tchou, tchou » pour dire aux chevaux se déplacer. Mais ceci n'a pas fonctionné pour nous, les deux chevaux que nous montions avaient clairement un esprit indépendant, s'arrêtant, marchant ou trottant toutes les fois qu'ils en avaient envie. Après deux heures, nous avons été saturés par l'équitation . Trop taquinant pour nos vieux fessiers ! Nous blâmons la selle mongole pour cela. Aucun cuir ou remplissage confortable : la selle se compose d'un morceau de bois découpé (mais remercions dieu, nous avons eu des coussins minces sur les nôtres !). Nous n'avons pas su jusqu'à ce jour si les cavaliers mongols ont des tendances masochiste ou le cul en bois.
Pendant notre chevauchée, nous avons été témoins d'une scène étrange. La promenade consistait à monter une montagne pour prendre un des amis du guide et ses moutons (que nous avons appelé Chris le mouton, peut-être certains des fans du père Ted comprendront l'appellation) - Il est grand de se sentir comme un touriste estimé ! Quoi qu'il en soit, l'ami a mis le mouton en travers de la selle en bois et a essayé de s'élever sur son cheval et de se reposer derrière la selle. Le cheval n'en a eu aucune cure, il a envoyé l'ami et le mouton par dessus bord. Malheureusement, le pied de l'ami a été emprisonné dans l'étrier et l'homme et le mouton étaient sous le cheval, qui est tombé sur eux. Les trois d'entre eux donnaient des coups de pied et luttaient jusqu'à ce que l'ami soit parvenu à se libérer. Ce qui nous a frappés était que cette scène probablement dangereuse a continué sans juron ni cri. Les parents et les amis étaient autour, mais personne n'a remué ou exprimé sa crainte . Notre guide a simplement donné à son ami son cheval, qui était tout à fait heureux de porter l'homme et le mouton. Et au loin nous sommes allés. Les Mongols sont dur !
Présentation de mode d'Isa
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(à gauche) le rouge et le noir sont les couleurs
de saison
(à droite) La mode d'Isa et le fonctionnel tout ensemble. Une
vieille serviette attachée étroitement autour du ventre pour réduire les chances
de vomir pendant l'équitation avec un estomac fragile.
Nous avons décidé de partir après l'équitation . Il s'est produit, Que notre hôte effronté qui avait été si intéressant le jour précédent était maintenant saoul et tout à fait ennuyeux de la manière la plus inamicale possible. Nous étions heureux de rencontrer Ahn, un touriste coréen aimable qui s'était senti un peu comme nous le jour d'avant : perdu et se demandant ce qu'il était venu faire exactement dans le Terelj . Nous devons avoir calmé son angoisse car il a pris une abondance de photos de nous et nous a donné même une canette de Fanta pour le chemin du retour !
9 octobre 2005 - parc de Terelj et retour à Oulan-Bator - 57 kilomètres
Pour notre dernier jour de vélo en Mongolie, nous avons été confrontés à une grande scène. Le matin, un berger est venu pour nous voir et nous a invité pour le thé et puis une femme est passée le long de notre emplacement de camping. Elle menait deux chameaux qui portaient une yourte complète et tous son ameublement sur leurs bosses. Une vue très impressionnante !
Le retour à Oulan-Bator était facile sur la route principale goudronnée. Nous avons traversé la ville sans trop de difficultés pour l'un ou l'autre (c'était un dimanche) et avons décidé de nous arrêter pour visiter le palais d'hiver de Bodd Kahn. Ceci s'est avéré être l'une de nos attractions favorite dans Oulan-Bator. Il y a un bon nombre de belles sculptures en bois, peinture sur soie et de beaux del royaux (costume mongol), même un costume d'éléphant comprenant le chapeau et le del (bien que le chapeau d'éléphants soit un peu petit pour Terry) !
La statue de Sukhbataar (brave héros), qui a mené les communistes au pouvoir contre l'agression chinoise en 1921, sur la place de Sukhbataar à Oulan-Bator.
10 au 14 octobre 2005 - en attendant de prendre le train pour Pékin
Notre logeuse Sabina nous a aidés à réserver les billets de train et nous avons alors dû attendre quelques jours parce que le train que nous avons voulu prendre était entièrement réservé. Pour plus de détails sur tout les amusement pour mettre les vélos sur le train, voyez la section de train au début de cette page. Nous avons passé nos derniers jours principalement dans les cafés d'Internet en essayant de faire les mises à jour provisoires sur notre site Web.
15 octobre 2005 - dans le train traversant le désert de Gobi
Nous avons quitté Oulan-Bator à 7h30 et nous avons eu la journée entière pour apprécier le paysage du désert de Gobi. Bien, c'est beau, nu et désert (ce qui n'est pas une surprise !). Un plein jour a le regarder est plus qu'assez car ce que vous voyez par la fenêtre change très peu : Du gravier et du sable de toute manière, quelques troupeaux de chameaux, chevaux ou vaches, quelques villes Russes le long du chemin de fer, tout semblant totalement sans vie. Nous pensons que nous avons vu la route le long de la voie ferroviaire. Bien qu'il nous ait été dit que 400km étaient maintenant goudronné, elle semble principalement sableuse et caillouteuse et l'absence de circulation impressionne. Il n'y avait aucun regret à ne pas avoir fait ce parcours en vélo.
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Vues du train, du désert de Gobi , elles n'ont pas vraiment changé pendant 10 heures !
Le voyage était fait aussi par un couple d'Allemands qui étaient également en vélo et voyageaient d'Oulan-Bator à Pékin. Il était bon de comparer les notes et les histoires de voyage de ces voyageurs chevronnés - ils étaient sur la route depuis 18 mois, et avaient parcouru 20.000 Kms - et tout ceci avec leur fils de 3 ans dans une remorque pour enfant ! un plein respect leur est donné. Combien de parents restent à se reposer et se plaindre au sujet d'une vie sociale réduite, des vacances, où de la voiture que veulent les enfants et de tous leur problèmes de subsistance - qu'ils arrêtent de se plaindre et montent sur leurs vélos !
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