Protographier une vitrine

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Introduction	· Pourquoi cet article · Une petite mise au point
Notions à connaître	· La tonalité lumineuse (ou température de couleur) · Unité de mesure de la température de la couleur · Quel éclairage choisir ?
Fabriquer une boite à lumière	· Principes de base · La boite à lumière · Le studio photos · Un compromis
Plans de fabrication	· Présentation · Matériel nécessaire · Détails de la coupe du bois · Construction de la boite
Paramétrages de l’appareil photo	· Importance du paramétrage · La balance des blancs · Les options de l’appareil photographique
Un petit perfectionnement ?	· La charte des couleurs · Comment utiliser la charte des couleurs · Corriger la couleur de la photo





Introduction Pourquoi cet article	Expositions, publications divers, site internet et blog, la photographie de vitrines miniatures ou de figurines est devenue incontournable. Or, ne vous est-il jamais arrivé de prendre en photo une miniature, et d’être déçu du résultat parce que son rendu est différent de ce que vous en attendiez. Pire, vous vous êtes dit qu’avec un appareil numérique cela serait meilleur ! Mais non ; ce n’est toujours pas ce vous attendiez. Et de plus, vous vous perdez dans les différentes options que vous propose ce nouvel équipement. C’est tout à fait normal. Mais ne vous découragez pas. Vous pourrez prendre des photos de qualité de vos vitrines, sans pour autant avoir à investir dans un nouveau matériel. Je suis infographiste. Et dans mon métier, on est confronté régulièrement à ce problème. La qualité des originaux qui nous sont confiés est loin d’être toujours bonne. Il nous faut obtenir quand même le meilleur. Pour ce faire, nous disposons, bien sûr, de logiciels professionnels. Mais nous avons aussi, tous, quelques petites recettes personnelles. J’ai donc décidé de vous permettre de profiter de mon expérience, en traitant ce sujet d’une façon simple et accessible pour tous. Ne vous attendez donc pas à lire un cours de perfectionnement pour infographiste.
Une petite mise au point	Tout d’abord, il y a une idée reçue qu’il faut dénoncer rapidement. Contrairement à ce que beaucoup disent, ne croyez pas que l’informatique peut tout. On ne fait jamais de l’excellent travail avec de mauvaises photos. De plus, une photo est rarement bonne dés la prise de vue, sans avoir besoin de corrections. Pour donner un rendu professionnel, elle est toujours retouchée ensuite. Seulement, il est évident que, meilleure sera la photo lors de la prise de vue, et moins il y aura de travail à faire ensuite. Aussi, avant d’aborder la question de prise de vue et de retouche, il est une notion qu’il est indispensable de connaître si l’on veut mettre toutes les chances de notre coté. Je veux parler des lois de la lumière. Car il n’y a pas de photos sans lumière, et c’est la lumière qui fait la photo, et non l’appareil photo.
Notions à connaître La tonalité lumineuse (ou température de couleur) Couleurs de la lumière du soleil aux différentes heures de la journée	Pour comprendre les notions de tonalité lumineuse et de température de couleur, il faut savoir que, ce que l’œil humain voit est interprété et traduit par le cerveau. Ce n’est donc pas parce que nous croyons voir une lumière blanche, que celle-ci l’est réellement. Par contre, l’appareil photo, qu’il soit numérique ou argentique, ne pense pas et donc captera la nature véritable de cette lumière. C’est la raison pour laquelle la photo qu’il nous donnera ne correspondra pas nécessairement à ce que nous avons cru photographier. Dans le langage professionnel, on appelle cela la tonalité de la couleur, ou la chaleur de la couleur. Il est très facile de comprendre cette notion lorsque nous observons le soleil. L’été, quand le ciel est clair, à son levé la lumière du soleil est jaune orangé. Puis dans la journée elle blanchit pour arriver à un blanc clair à son zénith. Le soir, en se couchant, cette lumière devient de plus en plus rouge. La nature du soleil n’a pas changée au cours de la journée. Alors, que s’est-il passé ? En fonction de rotation de la terre, les rayons du soleil on traversé l’atmosphère terrestre en prenant des angles différent, par rapport à notre propre position sur cette terre. C’est cela qui a modifié la longueur d’onde de sa lumière, et donc sa couleur. Il est donc évident que cette lumière va agir sur la perception des couleurs de l’appareil photo. Si vous prenez une feuille de papier blanche, votre œil croira voir une feuille blanche, qu’elle que soit l’heure de la journée. Mais le capteur de l’appareil photo la verra jaune lorsqu’elle est exposée à soleil levant et elle aura une tonalité blanche lorsque le soleil sera à midi. Le soir, cette même feuille prendra, pour l’appareil photo, une tonalité rouge. Bien évidemment, la façon dont la longueur d’onde de la lumière influence la blancheur de cette feuille se vérifiera aussi pour toutes les autres couleurs qui seront sur cette photo. Par conséquent, lorsque nous voulons photographier un sujet en respectant ses couleurs originales, le choix de la nature de la lumière est capital.
Unité de mesure de la température de la couleur	L’unité de mesure de la température de la couleur est le kelvin (k), du nom de William Thomson, mieux connu sous le nom de Lord Kelvin, (1824 - 1907) physicien britannique reconnu pour ses travaux en thermodynamique. Un peu plus d’une heure après son levé, la lumière du soleil avoisine les 3000 k. à midi, par temps clair, elle est passe la barre des 5000 k, et par temps nuageux elle se situe en pleine journée vers 6500 k.
Quel éclairage choisir ?	Les anciennes ampoules à incandescence éclairent entre 2700 k et 3000 k suivant les cas. Elles correspondent donc à un levé de soleil. C’est pourquoi elles déforment les couleurs des photographies. Prise sous cet éclairage, les photos prennent une dominante jaune. Mais avec l’arrivée sur le marché des ampoules à économie d’énergie, nous disposons aujourd’hui de lumières blanches de différentes tonalités. Nos contemporains étant, depuis des générations, acclimatés à ces ampoules à incandescence, ils ont eus beaucoup de mal à s’adapter aux nouvelles ampoules dites à économie d’énergie. Les premières ampoules à économie d’énergie qui sont parues rendaient une lumière proche des 5500 k, et paraissaient trop blanches pour beaucoup de personnes. Les fabricants ont donc lancés des ampoules moins chères qui correspondent à nos anciennes ampoules à incandescence (2700 k). Elles ont pour but de recréer une atmosphère chaleureuse et sont définies généralement par l’appellation blanc chaud. Mais nous continuons à trouver des ampoules qui rendent une lumière blanche dite blanc pur, lumière du jour ou day light (correspondant au soleil à midi), avec une température de couleur de 5500 k. Elles rendent un meilleur respect des couleurs. Elles sont généralement conseillées dans des pièces comme la cuisine. Certaines marques fabriquent aussi des ampoules dites blanc froid qui sont à 6500 k, et que l’on trouve aussi en grandes surfaces. Elles correspondent d’avantage à la lumière extérieure. Il faut savoir que c’est cette tonalité de 6500 k qui se rapproche le plus de celle des flashs photographiques. Les emballages sont normalement tenus d’afficher cette information, mais ce n’est pas toujours le cas. Certains fabricants se contentent quelque fois d’incérer un petit logo jaune, blanc ou bleu, comme nous le voyons sur ces photos.
	Différents emballages (lumière du jour, blanc froid, blanc chaud)
	Pour d’autres, il faudra vérifier le culot de l’ampoule pour y trouver cette information. Au niveau de l'étiquetage des lampes fluo compactes et des tubes fluorescents, seuls les deux chiffres les plus significatifs de cette température de couleur sont indiqués : 25 pour 2500 k (nouveau chez Osram uniquement), 27 pour 2700 k, 40 pour 4000 k, 65 pour 6500 k, pour les plus courantes. Pour éclairer notre studio de prise de vues, nous aurons donc le choix entre deux possibilités : 5000 k à 5500 k pour les éclairages les plus faciles à trouver, ou 6500 k pour un éclairage proche du flash photographique, mais qui n’est pas disponible chez tous les distributeurs, car ils sont très peu utilisé par le consommateur courant.
Fabriquer une boite à lumière Principes de base	Pour comprendre le principe de base, il faut comparer la lumière à un liquide. Si on ne la canalise pas, elle s’étale partout, et perd de son intensité en s’étalant. Imaginiez que vous essayer de remplir une passoire avec de l’eau. Pour maintenir un bon niveau d’eau à l’intérieur de la passoire, vous devrez garder un débit de sortie du robinet élevé. De la même façon, dans un studio de prise de vues traditionnelle, la lumière n’étant pas canalisée, il sera nécessaire d’avoir une source lumineuse très puissante. On prévoit normalement, pour un studio adapté à la miniature, 70 w à 100 w d’éclairage total, en ampoules à économie d’énergie (c’est-à-dire l’équivalent de 280 w à 400 w avec des ampoules traditionnelles). Il existe actuellement deux types de studios de prises de vues.
La boite à lumière	Tout d’abord, la boite à lumière en forme de tente : Elle est fabriquée en plastique transparent blanc, et la lumière est projetée au travers de la tente et se diffuse dans tout l’espace en supprimant les ombres. Les avantages : Facile à plier et à ranger ; Excellent répartition de la lumière ; Aucune ombre. Les inconvénients : Comparable à notre passoire, puisqu’elle est transparente, elle nécessite une puissance de lumière importante, avec les lampes professionnelles.
Le studio photos	La deuxième possibilité consiste à reconstituer un studio traditionnel, avec des lampes et des réflecteurs, comme dans les studios de photographes. Les avantages : Peu d’installation : le fond et les projecteurs suffisent. Les inconvénients La lumière n’étant pas canalisée, elle nécessite une puissance de lumière importante, avec les lampes professionnelles ; La maîtrise et la répartition de la lumière est plus difficile, puisqu’elle tombe directement sur le sujet. Cela oblige à refaire une série de réglages et d’essais avant chaque séance de photos.
Un compromis	Je souhaitais pouvoir supprimer un maximum de ces contraintes, tout en prenant de bonnes photos. De plus, je voulais faire cela avec des ampoules vendue couramment dans le commerce, afin de ne pas être tributaire des fournisseurs professionnels. Je me suis rendu compte qu’on y gagnait à prendre le temps de bien s’équiper et d’être tranquille ensuite. J’ai donc conçu la boite à lumière présentée ici Nous allons fabriquer une boite à lumière close dans laquelle la lumière sera obligée de rester à l’intérieur. Nous pourrons donc photographier sans flash, avec une puissance lumineuse raisonnable, et en n’ayant aucune ombre. Si, pour une raison quelconque, l’intensité lumineuse était insuffisante, il suffirait de prolonger le temps d’exposition de la photo en utilisant les réglages manuels de l’appareil.





Plans de fabrication de la boite à lumière Présentation	Ma boite à lumière est faite en bois (ou en médium), et les ampoules sont fixées à demeure à l’intérieur. Toutes les surfaces intérieures de la boite sont tapissées de papier d’aluminium, pour réfléchir la lumière. Seuls le sol et le fond sont tapissés d’un papier blanc mat. En utilisant une feuille de papier mat de 47 cm de large sur 80 cm de long, il est possible de faire différents fonds de couleur que l’on adapte et change au besoin à l’intérieur. À la verticale des lampes se trouve un réflecteur à 45 ° qui renvoie la lumière dessus et derrière le sujet, supprimant ainsi les ombres.
	Ma boite à lumière
	Les volets de façade sont coulissants afin de se refermer. Suivant la position de l’appareil photo, on peut ainsi les ouvrir plus ou moins, renvoyant ainsi le maximum de lumière vers l’intérieur de la boite. L’installation électrique étant définitive, on peut ainsi travailler en toute sécurité. Il suffit de poser la boite sur une table, l’appareil photo sur son pied, et le studio est opérationnel.
Matériel nécessaire	Matériaux ü Contreplaqué ou médium de 10 mm ; ü Contreplaqué ou médium de 3 mm ; ü Papier d’aluminium alimentaire ; Équipements ü 2 douilles E27 ; ü 2 fixations pour les douilles ; ü 2 ampoules économie d’énergie lumières du jour (5400 k) 20 w ; ü Fils électrique ; ü 1 interrupteur ; Outillage ü Pointes tête d’homme ; ü Colle à bois
Détails de la coupe du bois Douille E27 et sa fixation	Contreplaqué ou médium de 10 mm ü 1 plaque 50 x 50 cm (sol) ü 2 plaques 49 x 40 cm (cotés) ü 1 plaque 49 x 50 cm (dessus) ü 1 plaque 42 x 50 cm (fond) ü 1 plaque 16 x 50 cm (façade haut) ü 1 plaque 16 x 48 cm (réflecteur à 45°) (Peut être faite dans du 3 mm) Contreplaqué ou médium de 3 mm ü 2 plaques 25,6 x 25 cm (volets)
Construction de la boite	§ Découpez ou faites découper les pièces de bois en suivant la nomenclature ci-dessus. § Faire un rainure de 3 mm de large par 5 mm de haut dans la plaque de dessus, ainsi que dans l’épaisseur du panneau de façade haut. § Tapissez l’intérieur des panneaux qui doivent être recouvert de papier aluminium. § Peignez ou tapissez de blanc mat le sol et le fond. § Assemblez le tout (collez et pointez). § Montez l’électricité.



Paramétrages de l’appareil photo Importance du paramétrage	Les appareils photographiques numériques possèdent un certains nombre de fonctions préréglées. Elles ont été paramétrées en tenant compte de différentes situations que l’utilisateur peut rencontrer (éclairage extérieur, néon, tungstène, ciel nuageux, portrait, lointain, macro, etc.). Chaque marque possède ses propres paramètres. Certains ont même une option pour les photos sous-marines préréglées. De plus, chaque capteur a ses propres sensibilités.
La balance des blancs	Faire la balance des blancs sur notre appareil photographique est capital. Cela revient, en reprenant l’exemple de l’influence du soleil sur une page blanche (voir plus haut), à lui indiquer l’heure du soleil, et donc sa couleur au moment de la prise de vue. Seulement, étant donné que notre studio de prise de vue est définitif et fixe, la nature et la puissance de notre éclairage ne variera plus. La balance des blancs ne sera donc à faire qu’une fois pour toute. Reprenez la notice de votre appareil pour voir comment procéder, et faite la balance des blancs, en plaçant une feuille de papier blanche à l’intérieur de la boite à lumière. Faites attention à laisser, auparavant, les ampoules allumées quelques minutes afin qu’elles aient atteintes leurs densités maximum.
Les options de l’appareil photographique	Pour bien connaître les options de notre appareil photographique, nous placerons dans la boite une charte de couleur et une figurine. Et nous les photographierons en changeant à chaque fois un seul paramètre sur l’appareil. Il sera important de numéroter les photos sur une feuille de papier en indiquant les réglages effectués. Une fois que nous aurons passé en revue toutes les possibilités de l’appareil dans toutes ses combinaisons disponibles, nous serons en mesure de voir quels sont les réglages les plus adaptés à notre boite à lumière personnelle. Ce seront donc les réglages que nous adopterons pour toutes nos prises de vues.
Un petit perfectionnement ?	Pour la grande majorité d’entre nous, l’équipement présenté ici répondra à la totalité de nos besoins. Rare sont ceux qui ont besoin d’une exactitude scientifique dans le rendu des couleurs de leurs photos. Toutefois, voici un petit truc de professionnels qui permettra à certain de perfectionner la qualité de leurs clichés.
La charte des couleurs	Comme nous l’avons vu plus haut, la couleur est un domaine sensible. Or, dans mon métier (l’infographie), un même travail va passer par plusieurs postes différents. Pour être sûr qu’à chacune de ces étapes les couleurs seront respectées, nous utilisons un outil commun de référence : la charte Kodak des couleurs primaires. De quoi s’agit-il ? Il s’agit de deux réglettes fabriquées en laboratoire. L’une comporte les trois couleurs primaires pigments (100 % et 50 %), les trois couleurs secondaires pigments (100 % et 50 %), le blanc, le noir et le gris couleur, et enfin le noir et le gris noir. La deuxième réglette comprend la gamme des gris sur papier photo en 20 plages. On trouve cette charte chez les fournisseurs d’appareils photos. Vous la trouverez également ici : Kelvin-pro.com/
	Charte des couleurs
Comment utiliser la charte des couleurs	Lorsque nous photographions une œuvre d’art, pour un musée ou un catalogue d’exposition, où les couleurs doivent être strictement respectées, nous prenons la photo en cadrant l’œuvre elle-même accompagnée de ces deux réglettes. Ainsi, l’œuvre et la charte se retrouve sur la même photo. Lors du développement, ou lorsque nous travaillons cette photo sur ordinateur, c’est cette charte qui nous sert de référence couleur. Nous ne nous occupons plus du sujet lui-même. Nous sommes certains que, si cette charte est correctement reproduite, les paramètres de couleur seront corrects et donc, toute l’œuvre sera exacte.
Corriger la couleur de la photo	À votre nivaux, son utilisation est très simple. Comment, une fois la photo prise, allons-nous ramener les couleurs de celle-ci à ses couleurs véritables ? Voici une méthode simple. Nous utiliserons pour cela un logiciel de traitement de photos comme « Photoshop » (payant), ou son équivalent gratuit « The Gimp ». § Ouvrir la photo qui contient la charte dans le logiciel. § Aller dans le menu « Image », puis dans l’option « Réglages » choisir « Niveaux » La fenêtre suivante s’ouvre : En bas à droite de la fenêtre apparaissent trois pipettes. § Cliquer sur la pipette de gauche pour la sélectionner, puis cliquez sur le carré noir de la charte qui à été photographiée avec l’objet. § Cliquer sur la pipette du centre, puis sur le carré gris de la charte. § Puis enfin, répétez cette opération avec la pipette de droite et le carré blanc de la charte. Vous venez d’indiquer à l’ordinateur les longueurs d’onde du blanc, du noir et du gris. Votre photo reproduit désormais les couleurs exactes du sujet photographié. Vous pouvez le constater par le rendu des couleurs primaires sur la charte. Nous utilisons aussi cette méthode pour ramener une photo ancienne, et dont les couleurs sont passées, à son état d’origine. Dans ce cas, la charte n’apparaissant pas sur la photo, il est nécessaire que les trois couleurs (noir, blanc et gris) soient sur la photo elle-même. Ce petit truc n’est pas d’une exactitude scientifique. Mais nous voyons que, pour un usage simplement informatique de la photo, se sont ces trois couleurs (noir, blanc et gris) qui nous sont indispensable lors de la prise de vue. Les couleurs primaires servent à contrôler que la correction est bien exacte. Aussi, peut-on se fabriquer une réglette soi-même en découpant des carrés de papier respectant ces couleurs, et en les collant sur un support. Pour ceux qui le désirent, voici une réglette prête à imprimer. Je conseille toutefois la méthode du découpage à partir de références exacte, comme les nuanciers pour marques de peintures par exemple. Si vous imprimez la réglette ci-dessous, faites toutefois attention à choisir un papier photo bien blanc. La nature du papier va influencer chacune des couleurs de la réglette. Il est très difficile d’obtenir une réglette proche de la charte officielle, mais elle suffira souvent pour nos besoins de loisirs.
Charte des couleurs primaires et de la gamme des gris (Faites un clic droit et choisir « Enregistrer l’image sous … » pour récupérer l’image.