10 Février 2006 - de Wellington à Blenheim (Île du sud) - 3 heures sur le ferry et 47 Km.

 Après une  merveilleuse traversée en ferry  de Wellington a Marlborough sound dans l'île du sud, nous nous sommes dirigé  droit sur la route SH1 très fréquentée, pour aller à Blenheim et y  rencontrer Louise et Paul, nos hôtes pour la nuit. Nous avons découvert, quand nous avons atteint le centre de la ville et quand il a commencé à pleuvoir sérieusement, qu'ils vivaient  a 5 milles au nord de Blenheim. Nous sommes retournés en arrière pendant 5 milles et nous avons atteint leur maison totalement trempés jusqu'aux os ! Heureusement ils avaient un garage et des lits disponibles ainsi nous avons été au sec et surtout les vélos ont séchés pendant deux nuits.

11 Février 2006 - à Blenheim :  Festival de vin et nourriture.

Cela a été vraiment une dure journée pour nos performances cyclistes. Nous avons été invités par Simon et son patron Mike (merci Opus !) pour aller a une réunion de dégustation de vin des variétés locales de Sauvignon Blanc et pinot gris, parmi beaucoup d'autres. Et la nourriture n'était pas absente non plus ! Si le goût est bon, ce ne peut sûrement pas être mauvais pour le vélo, n'est ce pas ?

Le soir, Louise et notre hôte ont préparé un impressionnant et délicieux repas de barbecue. Abondance d'énergie pour le dur parcours des jours à venir !

du 11 ai 15th Février - de Blenheim à Hanmer Spring sur la piste de Molesworth Station - 202 Km.

Le paysage ouvert sur  cette route de gravier monotone de 200 kilomètres, vous fait sentir vraiment tout petit. Les montagnes mornes et l'immensité des vallées de rivières nous ont étrangement rappelé la Mongolie, particulièrement avec le ciel bleu fantastique que nous avons eu les deux derniers jours. Nous avons même rencontré deux cavaliers rassemblant leur bétail. Les seules choses absentes étaient les yourtes  blanches mongoles  !

Il est bon de  recommander cette route. Elle est tranquille et jamais difficile et si ce n'était pas les camions de moutons soulevant des nuages de poussière quand ils passent près de nous, ce serait parfait.

Une des nombreuses montées raides où la route s'élève pour éviter les ravins au bord des rivières.

17 Février 2006 - de Hanmer Springs à Sylvia Flat Hot Springs - 61 Km.

Après un tour rapide dans Hanmer Springs, nous avons pris la direction de l'ouest vers le col de Lewis - Ce n'était pas tout à fait l'itinéraire le plus court pour aller à Christchurch, mais nous avons voulu voir par nous-mêmes les difficiles cols de Lewis et d'Arthur.

Nous avons grimpé toute la journée sur une route trop large et trop raide (particulièrement comparée à la route de Molesworth).

Terry a maintenant un nouveau passe temps favori : Les routes droites et larges. Il y avait beaucoup de travaux routiers sur cette section et tout semblait faire partie d'un plan diabolique pour rendre le cyclisme peu amusant. La route déjà tout à fait raide est transformée en une route encore plus large et  plus raide. Aucun virage, aucun faux plat : le pauvre cycliste est confronté à de méchantes pentes droites larges et raides suivies de descentes plus raides encore. C'est bien pour les voitures, évidemment ! (à moins que les voitures n'ayant plus de virages à négocier  conduisent plus rapidement et permettent à la police locale de percevoir plus d'argent grâce aux contrôles de vitesse.)

Nous nous sommes arrêtés à Sylvia Flat Hot Springs, en espérant un lieu agréable. Mais les mouches des sables nous ont trouvé avant que nous ayons vu les sources chaudes au milieu du fleuve.

Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une mouche des sables (phlébotome) : c'est le  plus mauvais cauchemar des campeurs. Ce sont de petites mouches vraiment très vives,  habituellement en groupes de plusieurs centaines. Elles vous accueillent quand vous montez le camp, elles vérifient ce qui est dans votre assiette pendant que vous mangez, et elles attendront patiemment sur votre porte de tente pour entrer le matin. Est il besoin d'ajouter que leur morsure pompe le sang, et est douloureuse et démange pendant des semaines ?

Pris par surprise dans un nuage embêtant de mouches des sables, nous avons remonté le lit du fleuve pour chercher les sources chaudes, nous avons plongé dans l'eau froide loin de leurs morsures voraces !

(à gauche) Isa au sommet du col de Lewis.

Après un rapide gruau  de porridge amélioré avec les mouches des sables  mortes, nous avons continué à grimper vers le col de Lewis au milieu des forêts épaisses de hêtres qui couvrent toutes les montagnes du secteur. La montée était pour une fois tout à fait agréable et Isa n'a pas réalisé qu'elle était montée jusqu'au col de Lewis jusqu'à ce que la descente ait commencé ! Après la montée du col de Rahu, C'était tout en descente jusqu'à Reefton, la plus grande ville du secteur.

Reefton, qui est maintenant un endroit somnolent, a été autrefois la ville la plus riche de la Nouvelle Zélande  grâce à l'extraction de l'or. C'était la première ville à installer l'éclairage électrique des rues en 1888 (grâce à une petite station hydroélectrique). Nous étions étonnés de trouver la ville pleine de cow-boys (de vrais cow-boys !) et de la country music jouée dans le pub local. Nous avons appris que nous  avions juste raté le rodéo de taureaux de Reefton . Mais la journée n'a pas été perdue. En parlant à un homme de sylviculture de Greymouth, il nous a donné la combine pour éviter les morsures des mouches des sables : vous devez boire une cuillère à café complète d'esprit de méthyle chaque matin ! La paix est garantie.

Nous avons commencé par ce qui semblait devoir être une journée facile, tout en descente jusqu'au lac Brunner à côté de Moana. Malheureusement, le vent soufflait fortement contre nous et notre progression a été considérablement ralentie.

Mais ceci a donné une chance à Salomon un enfant de 10 ans  de nous suivre  sur son vieux vélo de montagne. Il était vraiment intéressé par notre voyage et nous a invité pour le  thé à sa maison. Nous étions si  étonnés, venant d'un pays où on enseigne aux enfants de dix ans de ne pas parler aux étrangers, que nous ne pouvions pas refuser et nous avons passé les  heures suivantes avec le papa de Salomon, et quelques uns de ses huit enfants.

 Le paysage impressionnant de montagne a été accompagné d'une montée encore plus impressionnante. La route se dirige droit vers le haut, vers le passage d'Arthur, en suivant les gorges d'Otira. Certains passages sont a 20% a l'intérieur des virages et en comparaison, le viaduc a 11% enjambant la vallée d'Otira à la fin de la montée est une plaisanterie. Mais la vue sur le paysage vaut l'effort (et le sentiment de perdre vos jambes et de faire éclatez votre coeur) : les montagnes escarpées et les glaciers nous attendaient. C'était beau.

Malheureusement le temps tournait à la pluie, ainsi nous n'avons pas eu la chance de visiter le secteur plus en détail, nous avons continué vers Christchurch et les meilleures conditions climatiques  de la côte est.

Isa luttant pour retrouver son souffle sur une des sections les plus raides du passage d'Arthur. C'est particulièrement raide pendant 4 kilomètres, ensuite c'est tout en descente jusqu'au village du passage d'Arthur.

21 Févrkier 2006 - de Klondyke corner à Springfield - 80 Km.

L'autre  ennemi numéro 2 des campeurs est le kea. Je vous entends dire "qu'est ce que c'est ?"  Bien, c'est un grand perroquet vert des montagnes. Il a deux caractéristiques  : Il est très très effronté et a très très faim. À partir de 5 heures, le vilain spécimen numéro six a commencé à salir  nos vélos et paniers. Nous avons rentré le tout en sortant de nos sacs de couchage à moitié nus, en courant et criant après les keas. Ils allaient quelques mètres plus loin et nous donnaient environ 20 minutes de repos avant d'essayer a nouveau d'enquêter dans nos sacs.

Le paysage de montagne était impressionnant et très divers avec des rochers de calcaire, des lacs et des cavernes. Le col de Porter a marqué la fin des Alpes et le commencement de la plaine plate de Cantorbéry. Il y avait également les plus grandes descentes que  nous avons eu en Nouvelle Zélande. Très rapides ! En regardant en arrière, cela nous a semblé aussi méchant et raide que le passage d'Arthur.

Nous avons monté le camp dans le terrain de camping du domaine de Springfield (bien recommandé !). Là nous avons rencontré deux villageois, non, nous ne pensions pas même à eux - ce n'était pas Homer et Marge, mais Mel et Val, qui nous ont invités pour le thé le matin suivant.

21 Février 2006 - de Springfield à Christchurch - 72 Km.

Le soleil brillait et le vent pour une fois soufflait dans la bonne direction ! Cela allait être une journée rapide et plate, aussi nous avons pris notre temps pour quitter Springfield et nous sommes allés rencontrer Mel et Val dans leur petite maison. Nous avons eu une causerie plus longue  que prévue avec ce beau couple, qui a eu plaisir à rencontrer des cyclotouristes sur le bord de la route et à les inviter pour le thé ! Il n'y pas grand chose à faire à Springfield et c'est leur manière de socialisation. Et une manière plutôt plaisante : nous somme resté pour le déjeuner il nous ont offert de la confiture  faite  a la maison!

Terry essayant d'aller aussi rapidement que possible tout en prenant le temps d'admirer le paysage fantastique.

Une fois sur la route, quelques records ont étés réalisés, au grand plaisir de Terry. C'était notre jour le plus plat du voyage (nous avons grimpé 32 mètres) et également notre jour le plus rapide avec une vitesse moyenne de 28 kilomètres par heure ! Woohooo !

du 22 au 27 Février 2006 - faisant beaucoup de choses mais faisant du vélo à Christchurch.

Nous avons eu un séjour plutôt agité à Christchurch, pour nous occuper de la jante hors d'usage du vélo de Terry,  de l'ordinateur portable secoué à mort sur la route de Molesworth et pour assister à un match international de cricket (Isa a eu une invitation forcée pour celui-ci) !

Malheureusement, le vent qui nous a fait battre un record de vitesse avant d'atteindre Christchurch a décidé de souffler encore. Et cette fois cela n'a pas joué en notre faveur ! Il nous a fallu quelques arrêts avec des cafés et des gâteau pour nous encourager à continuer sur cette route plate et morne ! Nous l'avons fait jusqu'à Rakaia, la capitale de la pêche au lancer des saumons  en Nouvelle Zélande. Malheureusement cet été était beaucoup trop chaud et sec pour les saumons - ils passent leur temps dans les eaux plus froides et rafraîchissantes du Pacifique - Par malheur pour les 500 pêcheurs seniors qui étaient au terrain de camping pour leur compétition annuelle.

Rakaia - capitale des  saumons en Nouvelle Zélande.

14.000 Km pendant la journée la plus venteuse et la plus fatigante jusqu'ici en Nouvelle Zélande.

Enfin - un emplacement de camping sauvage agréable, loin de la route, aucune mouche des sables et bien abrité du vent.

Nous avons pensé que le vent était mauvais hier, mais le matin de fortes rafales ont commencé à souffler. Elles soufflaient du nord-ouest et nous faisaient faire des écarts en travers de la route. Une dame que nous avons rencontré a expliqué que c'était un « Nord Ouest », «  ce pour quoi Cantorbéry est célèbre ».

Nous avons rencontré un fermier amical, qui a récapitulé en une demi-heure les problèmes d'eau de la plaine de Cantorbéry, la mondialisation de la culture Néo Zélandaise, l'histoire du secteur et les conditions atmosphériques. Quant au temps, il nous a dit que que les nuages en formation  annonçait un vent du sud en chemin. Actuellement, nous luttions toujours contre le vent du nord ouest. À la fin de l'après-midi, il y aurait une minute de calme et alors le vent commencerait soudainement à souffler à partir du sud. Entendant ceci, nous avons essayé d'atteindre aussi rapidement que possible le seul changement de direction de la journée, qui était un virage vers le sud. Malheureusement, le temps était aussi rapide que nous et bientôt nous luttions contre le vent contraire du sud. Raaaah ! ! ! Et avec le vent du sud est venu le mauvais temps de l'Antarctique et nous avons fini la journée sous la pluie humide et froide !

Finalement, le vent s'est calmé et comme nous approchions des montagnes, la route a commencé à devenir un peu plus intéressante, en dépit des nombreux autobus de luxe transportant les touristes  de Christchurch à Queenstown. La journée s'est terminée quand nous avons trouvé une porte ouverte et un bel emplacement de camping sauvage dans une belle forêt de pins.

Le sommet du col de Burkes - facile excepté le méchant vent « Nord Ouest » et le froid vers le sud.

Une autre journée de vélo qui aurait pu être facile a été plutôt douloureuse en raison des vents forts venant du Sud ! Toute la journée nous avons lutté, dans le bassin plat de McKenzie et le long de la route du canal de liaison du lac Tekapo au lac Pukaki. Pour compenser la douleur, nous avons eu des vues fabuleuses des deux lacs. Le soleil les a colorés en bleu turquoise et dans le fond la chaîne couronnée de neige du mont Cook a dominé le paysage. Nous avions projeté d'emprunter un  chemin vers le lac Pukaki mais par la suite nous avons eu un vent contraire féroce et avons trouvé un emplacement de camping sauvage donnant sur le lac et la chaîne du mont Cook.

Lever de soleil sur le lac Pukaki.

Une belle journée ensoleillée, toujours beaucoup de vent mais cette fois ce n'était pas aussi  important parce que nous avons pris un virage vers le nord en direction du mont Cook. Enfin cela a semblé facile ! Nous n'avons pas progressé beaucoup aujourd'hui : en soirée, nous pouvions voir notre emplacement de camping de la nuit précédente  de l'autre côté du grand lac Pukaki !

La route de Glentanner pour monter au Mont Cook. Nous avons été bousculés par le vent a gauche, a droite et au centre de la route, à la fin nous avons renoncé et pris l'autobus le jour suivant - C'était trop dangereux.

Le premier jour, nous avons essayé de monter les 22 kilomètres jusqu'au village du mont Cook mais le méchant vent d'ouest  a effrayé Isa : elle n'a pas aimé être poussée vers le milieu de la route en faisant un écart devant les autobus de tourisme trop rapides et trop fréquents. Nous avons fait demi tour et sommes revenus à notre terrain de camping dans Glentanner, nous sentant comme un couple de poids légers. Au moins sur le voyage de retour nous avons été poussés par le vent tout le long de la route !

Le deuxième jour, nous avons pris un autobus et finalement nous sommes allés jusqu'aux glaciers (les glaciers de Hooker  et de Moeller ). En raison de la fonte rapide des glaciers les secteurs terminaux sont tout à fait désolés à regarder - toutes les roches et les eaux sont grise. A cause du danger perçu dans le secteur il y a seulement  4 ou 5 promenades courtes à faire autour du village du mont Cook ainsi il n'en était pas possible de s'approcher plus près des glaciers -  sauf en hélicoptère, en avion ou avec un guide à 1250 $  l'itinéraire ! Aussi nous sommes  de retour sur les vélos.

Le mont Cook domine la vallée entière par sa taille. Terry a été amusé en entendant les paroles d'une touriste américaine  : Le « mont Cook est siiiii petit, les Rocheuses sont bien  plus grandes ». Les Yankees veulent toujours être les plus grands et les meilleurs !

Les touffes d'herbe se courbant  dans le sens du vent -  et regardant vers le Mont Cook.

L'extrémité du glacier de Moeller et 100 m plus haut le mur latéral de la moraine - malheureusement la photo ne montre pas combien le vent soufflait fort.

A notre retour au terrain de camping nous avons constaté la puissance du vent -   Un poteau de la tente est cassé et la toile déchirée - C'était l'occasion de faire une réparations avec la bande adhésive éléphant.

A suivre - nous allons à Dunedin en suivant la voie de chemin de fer centrale d'Otago.