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Avec les tailleurs d’automne, nous pourrons adopter
les gilets, qui ont l’avantage de se renouveler très facilement. En hiver,
leurs notes claires égayeront les robes sobres.
Pour couper ces gilets, il faut tout d’abord établir un fond
de patron, qui nous servira par la suite pour la confection de chemisiers.
Rappelons-en ici les principes.
Mesures à prendre.
— Entourer tout d’abord la taille d’un ruban étroit
attaché très serré. Prendre successivement les mesures suivantes :
Longueur de la taille devant (prise de la base du cou
jusqu’au bas du ruban de taille).
Longueur du dos (prise de la première vertèbre dorsale jusqu’au bas du ruban de
taille).
Demi-largeur devant (prise 3 centimètres au-dessous du cou).
Demi-largeur dos (prise au quart supérieur de la longueur du dos).
Demi-contour de poitrine (au plus fort de la poitrine).
Demi-contour de taille.
Emmanchure.
Hauteur du dessous de bras (prise de l’aisselle jusqu’au bas du ruban de
taille).
 Tracé.
AB. — Tracer une horizontale égale au
demi-contour de poitrine, augmenté de 1 centimètre pour donner de
l’aisance.
AC. — Tracer une verticale égale à la longueur du
dos pour obtenir la ligne de taille CK.
DD’. — Ligne de poitrine qui se trouve à la
moitié de la longueur du dos.
HH’. — Ligne de carrure qui se trouve au quart
de la longueur du dos.
AA’. — Encolure du dos égale au tiers de la
demi-largeur du dos ; remonter A’ de 1cm,5 pour obtenir A’’.
HG. — Égal à la demi-largeur du dos ;
remonter G de la même mesure que AA’ pour obtenir G’ et ressortir G’ de 1 centimètre
pour avoir G’’.
EF. — Prendre la moitié de AB moins 2 centimètres
et tracer une verticale jusqu’au bas.
KK’. — Longueur de la taille devant. Remonter K’
de l’encolure du dos (AA’) augmentée de 1 centimètre.
BI. — Égal à 12 centimètres. Remonter I de 2
à 2cm,5 pour obtenir I’.
BL. — Égal à l’encolure du dos augmentée de 1 centimètre.
Tracer l’encolure.
EM. — Égal au tiers du quart de la longueur du
dos. Tracer une horizontale de 10 centimètres environ.
L’L’’. — Épaule du devant égale à celle du dos
diminuée de 1 centimètre et augmentée du huitième du demi-contour de
poitrine.
I’N, ON. — Profondeur de la pince, c’est-à-dire
le huitième du demi-contour de poitrine. Rentrer F de chaque côté de 2 centimètres
pour obtenir F’ et F’’. De ces deux points, porter la hauteur du dessous de
bras et mettre la lettre J.
H’H’’. — Égal à la demi-largeur du devant plus
l’écart de la pince. Tracer l’emmanchure en partant de G’’, en passant par GJ H’’
pour arriver à L.
 Utilisation du patron.
1° Fermer la pince de poitrine en ramenant IN sur ON.
2° Sur les lignes d’épaules, en partant de A’’ et de L’,
mesurer 8 centimètres pour obtenir P et Q.
3° Sur la ligne de taille, en partant de C et de K, mesurer
10 centimètres pour obtenir R et S’.
4° Ressortir le milieu du devant (K’ et K) de 2 centimètres
pour obtenir la croisure K4-K5.
5° Situer le point T au milieu de la ligne de taille SK,
puis descendre de 10 centimètres le point T en T’.
Pour que le patron se mette à plat, couper horizontalement,
en partant de la fin de la pince N en N’, ce qui vous donnera un petit écart
qui évitera au bord du gilet de bâiller et qui emboîtera parfaitement la
poitrine.
Cet écart dans la confection du gilet sera repris :
dans le modèle 1, en petite pince sous le volant ; dans le modèle 2,
en renforçant trois ou quatre nervures sur la distance N N’.
Exécution du premier modèle.
— Sur le tracé, placer dentelles et jours alternés en
réservant des intervalles réguliers. Pour calculer le métrage de dentelle froncée,
il faut compter une fois et demie la largeur du gilet. Les boutonnières seront
horizontales et sur chaque jour. Les pointes et les milieux seront redoublés
sur 2 à 3 centimètres.
Pour le col rond.
— Reprendre le patron type, épingler soigneusement les
épaules. Tracer une bande de 5 centimètres qui suivra l’encolure et qui se
terminera en arrondi au milieu du devant — les 2 centimètres de
croisure devant passer sous le col (fig. 3).
De cette façon, vous aurez un col qui s’adaptera
parfaitement à votre encolure. Il sera coupé, doublé, piqué et retourné avant
d’être monté à l’encolure.
Pour le dos, faire un rentré sur la ligne de taille de 1 centimètre,
y passer un caoutchouc qui viendra se fixer sur la ligne de taille du devant.
Exécution du deuxième modèle.
— Il faut préparer les nervures avant de couper :
1° Sur le patron, placer d’abord les nervures tous les 2 centimètres
et calculer un demi-centimètre en plus par nervure (pour la former en piquant),
ce qui vous donnera exactement la hauteur à couper.
2° Si les fils se tirent bien dans votre tissu, vous pouvez
le faire tous les 2 centimètres et demi.
3° Bâtir sur les fils tirés les nervures, les piquer à la
machine, les repasser en bien les étirant.
4° Poser le patron et couper.
5° Doubler pointes et milieux d’une parementure, qui sera
plus large en venant vers l’épaule, afin de pouvoir ouvrir et obtenir les
revers.
6° Les boutonnières de ce modèle seront dans le sens
vertical.
Pour le col chemisier.
— Tracer un rectangle ABCD de la demi-encolure plus 3 centimètres,
et de 6 centimètres de hauteur (fig. 4). Rentrer A de 2 centimètres
pour avoir A’ : porter la demi-encolure sur la courbe pour avoir A’’.
Joindre A’’ à D ; dépasser la ligne de 2 centimètres pour obtenir D’.
Joindre D’ à C.
Pour couper le col, plier le tissu et mettre le milieu dos
A’C sur la pliure. Couper deux cols, bâtir et piquer sur les lignes CD’ et D’A’’.
Piquer à partir de A’’ jusqu’à l’autre A’’, en passant par D’ et D’’ ; avant
de retourner, couper les angles pour faire moins d’épaisseur, (fig. 4 bis).
G. S.
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