Arbres plantés tardivement

L’hiver que nous avons subi, particulièrement long et rigoureux, n’a pas permis partout de faire les plantations projetées en temps convenable.

Nombreux sont, en effet, les endroits où, l’eau ayant quitté très tardivement les terrains, la préparation de ceux-ci n’a pu être entreprise que fort tard, fin février ou même début mars.

Il a fallu attendre encore, avant de planter, que le sol se soit quelque peu raffermi à la suite du défoncement.

Pourtant, on avait, en temps voulu, passé commande au pépiniériste ; celui-ci avait expédié les arbres dès l’automne, et leur transport s’était effectué dans des conditions parfaites, les racines n’ayant nullement eu à souffrir de la gelée. On avait, dès réception, placé les arbres en jauge dans un endroit bien sain, espérant pouvoir faire une bonne plantation.

Malheureusement, les intempéries ayant considérablement retardé le travail, la plantation s’est faite, finalement, alors que les bourgeons des arbres commençaient à éclater.

On a bien, il est vrai, praliné les racines en les trempant dans une bouillie formée d’argile, de bouse de vache et d’eau. On a donné, en plantant, un bon arrosage pour faciliter l’adhérence de la terre aux racines, puis remis, dans l’excavation produite par l’eau, une petite quantité de terre fine.

Pour les arbres de plein vent, on a muni chaque sujet d’un bon tuteur destiné à l’immobiliser absolument pendant la période de reprise. Toutes ces précautions sont, certes, d’une grande utilité, mais elles ne sont pas toujours suffisantes à assurer une bonne reprise dans le cas de plantation tardive.

Les arbres nouvellement plantés n’ont, en effet, pas eu le temps de prendre possession du terrain avant leur entrée en végétation. En particulier, les poils absorbants, détruits lors de la déplantation, ne se sont pas encore reformés. Il en résulte que la circulation de la sève, dans les tissus du jeune arbre, est très peu active, ce qui prédispose l’écorce à être altérée facilement par des coups de soleil survenant en mai et juin.

Des personnes peu averties croient trouver, dans l’arrosage fréquent des nouvelles plantations, le moyen de pallier cet inconvénient. Il n’en est rien malheureusement, car les racines, privées d’organes d’absorption, sont tout à fait incapables de profiter de l’eau que l’on met ainsi à leur disposition.

Une trop grande fréquence des arrosages peut même avoir pour effet de déterminer la pourriture des racines et aller ainsi exactement à l’encontre du but poursuivi.

La solution est bien, plutôt, dans la préservation du tronc et des principales branches de l’arbre contre les rayons solaires, au moyen d’un écran interposé.

Un lait de chaux assez épais, dont on recouvre l’écorce, constitue déjà un bon mode de protection. La couleur blanche de la chaux s’oppose, en effet, à la pénétration des rayons caloriques et préserve ainsi les parties protégées de la dessiccation.

Mais, pour les arbres déjà forts, il existe un moyen plus efficace, quoique un peu plus long à mettre en œuvre. Il consiste à entourer le tronc, depuis le niveau du sol jusqu’à la hauteur des premières branches, d’une torsade de foin ou de paille. Celle-ci est arrêtée, en haut et en bas, au moyen d’une ligature d’osier.

Si l’été est particulièrement sec et chaud, on humidifie, de temps à autre, à l’aide d’une seringue ou d’un pulvérisateur cette torsade, qui communique ainsi aux écorces une fraîcheur bienfaisante.

On pourra la laisser une ou deux années. Pour l’enlever, on choisira une saison où le soleil a beaucoup perdu de sa force, fin septembre-octobre par exemple. La paille ou le foin ayant pu servir de refuge à un certain nombre d’insectes, il est très indiqué de brûler immédiatement la torsade dès qu’elle ne sert plus.

Si l’été est assez sec et chaud, on évitera la perte d’eau par évaporation à la surface du sol en couvrant celui-ci d’un bon paillis de fumier gras, fumier de bêtes à cornes à demi décomposé par exemple. Sur une plate-bande longeant un mur d’espalier récemment planté d’arbres, le paillis pourra être étendu sur toute la surface. Pour un arbre isolé, on établira une légère dépression dont celui-ci occupera le centre et, au fond de cette dépression, préalablement bien ameublie, on disposera le paillis. À défaut de fumier, on pourra utiliser de la paille hachée, du foin avarié, de la mousse ou des débris divers d’origine végétale, de coloration autant que possible foncée ; ces matières, couvrant le sol, l’empêcheront de se battre sous l’influence des pluies et de durcir ensuite, s’opposant à la pénétration de l’air. D’autre part, on pourra, par ce moyen, se dispenser d’arroser aussi souvent.

De toute façon, et surtout en terrain froid, il ne faudra pas placer trop tôt le paillis, car il risquerait, en cas de retour du temps pluvieux, de faire aux arbres plus de mal que de bien. Le début de juin sera, dans la plupart des cas, l’époque la plus convenable.

De même, on ne laissera pas le paillis après la mi-octobre, à moins que le temps ne reste sec après cette date. À cette époque, on l’incorporera au sol par un léger labour à la fourche-bêche. Il se décomposera alors plus ou moins rapidement et contribuera ainsi à augmenter la richesse du sol en humus.

E. DELPLACE.

Le Chasseur Français N°614 Juin 1947 Page 491