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30 Mars 2006 - de Wanaka à Makarora - 66 Km. La journée a commencé facilement mais c'était sans compter sur les changements constants du climat Néo Zélandais. Aujourd'hui, dans le kilomètre qui sépare le lac Hawea du lac Wanaka, un vent du nord fort a soufflé (c'était un vent contraire). Le premier lac était extrêmement calme et réfléchissait comme un miroir les images des montagnes environnantes, tandis que le lac Wanaka avait des vagues de 1 mètre appropriées à la pratique du surf. La réponse du propriétaire du terrain de camping dans Makarora, a nos observations sur le temps, manquait de surprise. Apparemment la petite section de route entre les lacs s'appelle « le cou », et est renommée pour ce type de temps. Les cyclistes arrivent constamment à son terrain de camping, en sueur, échevelés et se plaignent. Nous n'étions pas une exception. |
Les réflexions comme dans un miroir du lac Hawea, calme et sans vent, sur le chemin de Wanaka au passage de Haast.
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Le lac Hawea et la montée sur « le cou » le cyclisme facile et calme s'est transformé en ascension difficile à cause du fort vent du nord.
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Les barrières omniprésentes rendent un emplacement de pique-nique difficile à trouver. Les emplacements indiquées de pique-nique semblent réservés aux mouches des sables.
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Le soleil lumineux a disparu après que nous ayons franchi le passage de Haast, la forêt était faite de hêtre épais et ici de grands podocarps.
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31 Mars et 1er Avril 2006 - de Makarora au Fox Glacier - 208 Km. Quel changement drastique par rapport au paysage sec d'Otago, de ses lacs bleus et de ses montagnes froides. Dès que nous sommes entrés dans le parc national du mont Aspiring, nous avons été entourés par une forêt épaisse de hêtres de montagne . Nous sommes monté jusqu'au passage de Haast (le passage le plus bas dans les Alpes méridionales) et ensuite c'était tout en descente jusqu'à la banlieue de Haast. Ce qui a rendu la journée particulièrement plaisante, c'était la myriade de chutes d'eau de chaque côté des montagnes et la transparence étonnante des fleuves et des torrents. Mais toute médaille a son revers : nous étions de nouveau dans le pays des mouches des sables. Il est devenu impossible de profiter des paysages ou d'avoir un sandwich en paix. Les petits parasites ont été créés pour garder les cyclistes en mouvement. La section de route entre Haast et le glacier du renard est également étonnante. Bien que nous suivions la côte occidentale, il y a très peu de vue sur la mer de Tasman. Mais le bush impénétrable est envoûtant. Il y a peu à voir sur le chemin, il y a seulement quelques bâtiments et quelques petits champs avec des vaches, qui regardent hors du bush ressemblant à la jungle. |
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Une des nombreuses petites gorges, creusée dans les énormes murailles de roche par les 6 mètres de pluie qui tombe chaque année.
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La descente magnifique du passage de Haast, en suivant les larges vallées de rivières, avec les paysages de montagnes glacières couverts de forêts de partout.
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La route de la côte occidentale longe la mer à deux endroits seulement - mais ce sont vraiment des paysages intacts.
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Une plage de la côte occidentale près de Knights point - idyllique - particulièrement si vous êtes un insecte volant de 2 millimètres long et aimant sucer le sang des mammifères innocents.
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du 2 au 3 Avril 2006 - du Fox Glacier au Franz Joseph Glacier - 36 Km. Nous avons laissé le glacier du renard sous une pluie battante. Nous avons échappé aux précipitations annuelles de 5,7 mètres dans la région des Fjord. Nous devons avoir manqué de chance. La route entre les deux glaciers s'est composé de montée de 200m puis de descente, et encore, et encore. Pfff, c'est fatiguant particulièrement sous la pluie mais nous a eu une chance de voir la forêt tropicale comment il faut la voir : très humide et pluvieuse ! Nous avons décidé de passer un jour ou deux à Franz Joseph. C'était une bonne idée : les prévisions météorologiques du centre d'information prévoyaient des précipitations de 150mm de pluie par jour. entre le 2 et le 3 avril. Nos sacoches Ortlieb donnent des signes de vieillesse et prennent l'eau. Notre pièce (oui, finalement une chambre avec un lit !) ressemble à un camp de réfugié avec tout notre étendage dans chaque coin libre. (à droite) Les fougères, le manuka, les podocarps et les hêtres fournissent la couverture normale sauvage et indomptée de la forêt sur une grande partie de la côte occidentale. Pas facile de pratiquer le camping sauvage sans machette ! |
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(à gauche)La partie terminale du glacier du renard.
Notre intention était de visiter le glacier en marchant mais la pluie
était atroce. Aussi nous avons quitté le glacier de Franz Josef, mais la
pluie a empiré et nous avons visité la partie terminale d'un autre
glacier - et toujours pas de marche sur un glacier. ! |
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(ci dessus)jusqu'à un époque récente les cyclistes étaient ridiculisés par leur choix d'habillement bizarre, du lycra serré sur la peau, des couleurs voyantes, etc. de nos jours la plupart des cyclistes sont a l'avant garde de la mode ! (à droite) Les vastes quantités de pluie sont parvenues à gonfler les rivières pour démontrer que les fréquents panneaux d'avertissement ne plaisantent pas. La brume se levant au-dessus du fleuve a été causée par la différence des températures de l'eau de rivière glaciaire glaciale et de l'air moite, venant de la mer de Tasman. |
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du 4 au 5 Avril 2006 - du FJ Glacier à Hotikita - 146 Km. La majeure partie de la route jusqu'à Hotikita passe par un bush plus abondant, mais contrairement aux forêts russes, qui peuvent engendrer un peu lassitude après des jours de voyage, nous ne pouvons pas nous lasser du bush Néo Zélandais. Il y a profusion d'arbres, d'orchidées et de fleurs s'élevant et croissant les un sur les autres des deux côtés de la route. Nous étions relativement chanceux avec le temps, mais les montagnes à l'est ont été constamment enveloppées de nuages épais - un rappel constant que le déluge pourrait nous frapper à tout moment. La déception de l'itinéraire de la côte occidentale est le manque de côte. La route est à une bonne distance à l'intérieur des terres et touche seulement la mer brièvement en deux endroits.
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Le coucher de soleil sur la mer de Tasman vu de la plage couverte de jade et de quartz a Hokitika.
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Attention ! Sur un autre pont combiné route/rail - autrement un accident sérieux impliquant la perte non expliquée des pieds en résultera.
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La bande côtière de la route de la côte occidentale est étonnamment ensoleillée les après-midi - les montagnes à l'est sont fréquemment enveloppées de nuages
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En dépit des pluies torrentielles des jours précédents, nous avons été privés deux fois d'eau potable. À une occasion, il n'y avait pas assez d'eau pour permettre à des campeurs de rester dans un terrain de camping (et il nous a fallu faire un trajet de 25k dans l'obscurité jusqu'à la prochaine ville), l'autre fois, l'eau avait besoin d'être bouillie en raison des pluies fortes. Ainsi que les cyclistes qui manquent d'eau, prennent garde ou ouvrent la bouche quand il pleut ! |
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Il y a beaucoup de petites villes tranquilles. à Harihari, la première traversée solitaire en avion réussi en venant d'Australie a atterri la tête première dans la boue. A Ross, il y a une mine d'or en fonctionnement. Mais ce n'était pas aussi intéressant pour nous que le café délicieux et les gâteaux faits maison et les pâtés en croûte à la viande, hum…, plus de pâtés en croûte s'il vous plait ! Sur plusieurs des vieilles images de la côte occidentale, les hommes exhibent fièrement une longue barbe touffue épaisse. Nous ne pouvons qu'en sourire, mais nous avons découvert qu'elle semble toujours être à la mode chez les gens les plus âgés (cela prend un certain temps de se laisser pousser des barbes d'une telle qualité et longueur luxuriantes). C'était l'or et maintenant c'est le jade qui fait venir des touristes, plutôt que des mineurs, à Hotikita. Nous avons traversé la Chine sans acheter quelque chose ressemblant à du jade (nous avons été soumis à beaucoup de tracas et de recherches), mais nous nous ne savions pas que cela arriverait finalement à Hotikita ? Nous campons même dans un endroit appelé « l'expérience finale du jade » où vous devez passer 6 à 10 heures en polissant votre propre pendant de jade. Bien, cette offre est bien tentante, merci… Mais vous pouvez prendre le jade directement sur la plage ou il a la forme normalement approximative d'un caillou.
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6 et 7 Avril 2006 - de Hotikita à Westport - 157 Km - Nous suivons enfin la vraie côte ouest ! C'est seulement au nord de Greymouth que la côte occidentale est apparue dans toute sa splendeur. C'est ce que tout le monde nous a dit et nous avions attendu pour voir les derniers 400 kilomètres ! La vue s'est dévoilée et la route a serpenté autour de falaises énormes de calcaire. Il y avait des piliers rocheux, des pics, des cavernes et des voûtes martelé par des vagues énormes, de belles plages, des chutes d'eau, des roches étranges, des strates de Punakaiki (nommées ainsi par une gars qui appelle sûrement un chien un chien), de la végétation de partout et le pingouin occasionnel errant sur la route pour soutenir notre intérêt.
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Empilements de roches stratifiées.
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Chutes d'eau directement dans la mer de Tasman et les centaines de cormorans appréciant la vue sur les rebords de pierre calcaire.
ÉLOIGNEZ-VOUS PENDANT 4 MOIS - un des nombreux secteurs qui ont subit un bombardement aérien avec du poison.
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Nous sommes de retour dans la zone subtropicale, ce qui signifie que la forêt comporte quelques nouvelles espèces, telles que le palmier de Nikau. La pluie nous a encore rattrapé , donnant sa pleine signification au terme « forêt tropicale ». Nous avons eu une causerie intéressante avec un chasseur d'opossum retraité (consultez notre section de faune et flore pour voir ce petit animal). Il nous a expliqué combien le département de la conservation (Doc.) est devenu impopulaire depuis qu'il vide du poison sur le bush pour tuer les opossums (la chasse à l'opossum n'est plus économiquement viable). Des cerfs sauvages communs se sont avérés avoir des niveaux significatifs de poison de 1080 en leur viande et ne peuvent plus être vendus ; les chiens de gens du pays meurent, laissant les gens du pays fâchés et s'inquiétant d'où tout poison répandu va exactement, dans les cours d'eau ? Les Invertébrés ? Qui sait ? C'est une solution très controversée dans la campagne Néo Zélandaise. Aimeriez vous qu'un hélicoptère couvre de bombes les flancs des coteaux autour de votre maison avec un aliment qui tue tous les mammifères ? Particulièrement s'il semble que les études scientifiques soit insuffisantes quant aux effets durables sur d'autre faune. L'homme a changé en grande partie notre vision de la campagne de la Nouvelle Zélande, malgré l'identification de la flore et la faune qui en a été faite pendant les 150 dernières années, ce processus ne va pas s'arrêter bientôt.
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De Haast à Westport la forêt tropicale change de tempéré en subtropical. Terry admirant les palmiers de Nikau dans le secteur côtier subtropical entre Greymouth et Westport
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En Nouvelle Zélande des veines de charbon affleurent et traîne dans les caniveaux sur le côté de la route. En Chine les gens auraient parcouru des kilomètres dans les collines pour le ramasser à la main et auraient balayé toute poussière restante sur la route.
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Le début du jour à Westport, une forte rafale à l'ouest , une vague déferlante énorme et un orages effrayant, mais le vent était derrière nous.
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Le but était d'atteindre le terrain camping du DOC. à Lyell, une vieille ville fantôme d'extraction de l'or. Un départ en retard, un café, des réservations de vol sur Internet, la pluie, et des problèmes mécaniques ont fait que l'obscurité et la pluie étaient sur nous pendant que nous approchions d'Inangahua. Là nous avons trouvé un logement de randonneurs étrangement tranquille - nous nous sommes installés à l'intérieur, avons chargé le du fourneau avec du bois et avons arrangé notre nouvelle maison - une maison complète toute pour nous ! La route de Westport à Inangahua suit la rivière Buller avec de grandes vues du bush indigène et de la rivière turbulente, gonflées par toutes les pluies récentes. Nous avons parcouru ce bout droit un samedi et c'était très tranquille - seulement de vieux camping-car mais pas de camions. Nous nous sommes réveillé le jour suivant et avons trouvé que le temps avait encore empiré - ainsi nous avons décidé de passer la journée dans le refuge pour randonneurs, de nous garder au sec et de profiter d'un jour de plein repos. Il y avait seulement un petit magasin mal approvisionné et une salle des fêtes de village avec une exposition intéressante sur le tremblement de terre 1968 qui a frappé le village. Après avoir donné a tous les deux le temps exigée d'une demi-heure, Terry a fouillés dans son sacré statistics spreadsheet et découverts que nous avions atteint les 16.000 Kms et 1000 heures sur la selle le jour d'avant. Quel accomplissement ! Il est temps de nous procurer de la crème pour soigner nos ampoules aux fesses.
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du 10 au 12th Avril 2006 - d'Inangahua à Motueka - 190 Km. Nous sommes ensuite partis de notre nouvelle maison à Inangahua et avons suivi la rivière Buller pendant encore 80km en passant par la métropole régionale de Murchison. Le trafic était plus important, c'était un lundi, mais les montagnes escarpées couvertes par le bush et les chutes d'eau fréquentes nous ont aidé à ne pas trop y penser. La gorge supérieure de la rivière Buller ne procurait pas d'aussi belles vues que la partie inférieure parce que la rivière était cachée par le bush à cent mètres au-dessous de la route. Nous avions décidé de résider dans un logement de « bikepackers » à Glenhope et l'avons trouvé sur le seul bout droit de la route à deux chaussées sur la côte occidentale. Sur l'allée de gravier menant à la maison avec un dénivelé de 17% Isa est tombée et a fini en poussant son vélo les 30 derniers mètres ! |
La rivière Buller dans sa gorge supérieure. Une vue vers le bas de la rivière à partir d'une section de la route qui s'est écroulée pendant le tremblement de terre de 1968.
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La belle route de Glenhope à Tadmor. |
De Glenhope nous avons évité la route SH6 à grande circulation, droite, raide et ennuyeuse et avons pris un petit chemin en direction de Tadmor avant de rejoindre la route principale à Motueka. C'était une belle route de gravier pendant 16 Kms, serpentant et tournant avec de belles vues sur le parc national voisin et la rivière au dessous, sans un seul autre véhicule. Nous avons rejoint la route de Motueka et avons voyagé vers le nord dans des plantations de sylviculture jusqu'à ce que nous soyons arrivés dans le microclimat de la région de la baie de Tasman. Soudainement des pommiers sont apparus, puis des kiwis et des citronniers et des vignes. C'était un changement imprévu et soudain. Le climat spécial est dû à la position relativement abritée, faisant de ce petit secteur la région la plus ensoleillée de la Nouvelle Zélande. Nous avons décidé de tirer profit de ce beau temps et de louer un kayak de mer pendant 3 jours et d'explorer le parc national d'Abel Tasman. |
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du 13 au 15 Avril - nous faisons du Kayak dans le Parc National d'Abel Tasman. Nous avons loué les kayaks à Kaiteriteri et après une brève session d'instruction et une énorme agitation en essayant de ranger tout notre équipement dans trois compartiments minuscules nous sommes partis au loin sur la mer ouverte de Tasman. Le parc national de Tasman a des plages idylliques, beaucoup d'entre elles sont seulement accessibles par la mer et il fournit une introduction merveilleuse à la pratique du kayak de mer. À la marée haute les embouchures des fleuves sont transformées en lagunes de mer qui pénètrent profondément dans le bush indigène. La faune n'a pas peur des kayaks et ainsi la rencontre rapprochée avec l'avifaune et les phoques est facile et exaltante.
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Notre premier arrêt sur une plage pendant notre voyage de trois jours en kayak.
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 Lever de la lune au-dessus du fjord de Marlborough vus de la mer d'Abel Tasman.
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 La pratique du kayak était assez facile - la prise des photos était un peu plus difficile.
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 Le lever de soleil remplaçant le lever de lune le matin suivant au-dessus du fjord de Marlborough.
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 Les bébés phoques montrant une grande curiosité et une dextérité sous-marine étonnante à Shag Harbour.
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Les plages du parc national d'Abel Tasman sont incroyablement belles - Isa a dû se pincer pour vérifier qu'elle ne rêvait pas.
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Terry entreprenant quelques modifications/améliorations hydrauliques du petit fleuve sur la plage de moustique - les modifications ont été généralement considérées comme un succès.
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 Un des nombreux lieux de culte qui semblent subir un déclin de fréquentation.
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16 Avril - de Motueka à Nelson - 68 Km. C'était un jour spécial, il y avait exactement une année qu'un homme nous a crié "twats" et que nous avons quité Worcester et une année que nous avons dit au revoir à nos amis.après un bon repas dans un pub à Upton Upon Severn. Néanmoins, nos jambes ont dû nous porter jusqu'à Nelson en haut d'une colline en pente douce, loin de la route principale. C'était un beau trajet parmi des villages tranquilles, les vieilles maisons de ferme en bois, les pommiers et, curieusement, les oliviers. Le trajet en partant de Richmond n'était pas du tout plaisants car nous étions de retour sur la route principale, mais nous sommes arrivés à temps à Nelson pour un déjeuner d'anniversaire avec quelques bières de Monteiths.
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| 17 Avril - Nous Visitons Nelson sous la pluie.
C'était le lundi de Pâques et la pluie qui n'était pas tombée pendant les cinq derniers mois a décidé que c'était le jour de descendre sur terre. Nelson était donc très tranquille et nous pensons que nous avons manqué le meilleur. Cependant, c'était agréable de reposer nos jambes. Le week-end de Pâques a également signifié que presque tout était fermé, les supermarchés, les musées et les magasins. Nous avons donc fait une excursion en bicyclette à la plage locale et sommes retournée à notre terrain de camping convenablement trempés.  Les premières vues du fjord de Marlborough- en regardant vers le nord en direction du fjord de Pelorus.
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